2016春夏男裝巡禮(10)：Berluti

2016-05-03

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作為一個鞋而優則衫的品牌，Berluti投放在ready-to-wear的資源及決心，有目共睹。由FW12的處男作開始，一眨眼，已來到第八季的SS16。四年以來，藝術總監Alessandro Sartori用心用力，慢慢塑造出一位文武雙全的摩登紳士，放在Berluti，設定相當合理。

今季，Alessandro Sartori延續他鑽研布料的實驗，希望把不同物料，削薄纖體，移花接木，改變布料先天限制。實驗以「Featherweight」為名，要輕，他挑戰用輕巧的袋鼠皮革做衣服，袋鼠皮革異常堅韌，比較容易應付削薄加工，所以他便一直削，削到薄如紙、薄如絲，再用來做衣服。實驗第二步，他嘗試以紙混絲，其中85%是紙、15%是絲，編織成一幅薄過紙的防水布料，做了一件連lining都不要的parka jacket。作為時裝傳媒，最想測試一下，紙外套的防水效果，能否媲美戶外品牌的滴水不漏。

布料實驗的成果，穿上身才感受到，但在色調上，在天橋上在貨架上，眼前一亮。可能Alessandro Sartori明白，在很多人印象中，Berluti是個很四平八穩的品牌，設計用色大膽極有限，於是他以建築之神Le Corbusier最愛色調出發，在混凝土的灰調之上，融入紅橙黃綠青藍紫。根據官方資料，Alessandro Sartori今季從印度城市Chandigarh出發，當年印度政府邀請Le Corbusier參與部分城市設計，留下大量招牌建築，Alessandro Sartori參考當地建築物的色調，放入系列。當中兩個Time off背囊，一個純灰，另一個是白襯紅藍，兩個都很Le Corbusier，要兩選一，我要灰，因為那塊小牛皮經過磨砂處理，質感滑不溜手，很好摸。