十年浪凡．一切從波鞋開始

我們常說，時裝，是有時間性的服裝。當中的時間性，每個品牌及設計師都有不同準則，短是六個月，長則三、五、七年。十年，有可能嗎？

2006年，Lanvin重新推出男裝，由當時的藝術總監Alber Elbaz，以及還未成名的荷蘭設計師Lucas Ossendrijver聯手設計，從此，巴黎男裝更有意思。十年後，人面沒有全非，也是半非，深得所有人歡心的Alber Elbaz，突然在去年離開品牌，只留下Lucas Ossendrijver孤軍作戰，鎮守男裝。沒有亦師亦友的拍檔在旁，難免可惜，但地球還在轉，生活仍要繼續，在他加入品牌十周年之時，我們跟他做了一次專訪。十年浪凡，溫故知新，就由一對波鞋開始。

過去十年，真正將波鞋推上公子階級的品牌，Lanvin認第十， 恐怕沒有其他人夠膽認一至九。打從他們決定復辟浪凡男裝， 由2006秋冬的處男作開始，兩位已立下官仔骨骨的波鞋牌坊。他們那款漆皮鞋頭的華麗版All-Star，在行內覆蓋率極高，當年已超越幾多人擁有的層次，要數，就數每人有幾多對。個人認為，這對鞋，應該列入近代男裝史。

這款波鞋，至今仍是Lanvin招牌產品，關於它的前世今生， 聽聽Lucas Ossendrijver親身說法。「波鞋是男士裝扮必備元素，十年前，Lanvin是沒有波鞋的，我覺得一定要開發波鞋系列。自推出以來，系列發展愈來愈蓬勃，我們不斷在物料及顏色方面實驗，令波鞋搖身一變，變得史無前例的高貴，並且成為iconic product。今天，波鞋系列已成為我們男裝accessory 極其重要的部分，相當於女裝的手袋，我感到非常驕傲。」作為設計師，最令人羨慕，是可以自己設計自己着，所以他大部分時間波鞋不離身，親自兼任品牌最佳模特兒。

在我心目中，這位身高六呎二，擁有比男模更男模身形的設計師，是最近在咫尺的Lanvin man。他說，他腦海中的Lanvin man，多於一個形象。

「我們不會支配客人應該穿什麼，而是為不同類型男士提供選擇，讓他們自由配襯，透過衣服展現獨特個性。我相信，他們進入店舖，為了一種視野，為了衣服背後的故事。每一件衣服，不單是basic，而是special，充滿細節，他們懂得欣賞物料的質素，以及我們提供的多樣化。」

Lucas Ossendrijver在荷蘭近郊城市烏德列支長大，今年四十六歲，父親擁有一間建築公司。小時候，像你像我，喜歡砌積木，不過他砌的是真木頭，從那時開始，他知道自己享受手作。「到了十七歲，我了解到自己的將來，不會跟自然有關，而是其他範疇。於是，我便跑到Arnhem Fine Arts College，修讀建築，花了一年時間學習基礎，終於找到我想行的路，原來不是建築，而是時裝設計。」

同樣曲折離奇，他決心成為男裝設計師的引子，不是因為校內時裝設計訓練，而是一件古着。「在college最後一年，我在一個flea market買了一件男裝二手西裝，決定把它拆開，看看它的內部結構。當我發現西裝內的馬毛canvas、interlining及人手縫線，簡直是引人入勝，直接驅使我設計男裝。」我沒有拆過西裝，但欣賞過一些男裝展覽，西裝內部結構，確實比想像中複雜得多，一件手工講究的tuxedo，單是肩膊位置，連同墊膊，足足由多達六層裡布組成，才會筆挺。

可是，創新是設計師天職，傳統在他而言，是一道必須跨越的高牆，即使不能跨越，至少也要把它重建，所以一開始在Lanvin，他已決定要把男裝翻天覆地。

「人不會改變，男人不會改變，但生活方式會改變。從我的觀察，男士對時裝的興趣，大大提升，接受程度愈來愈開放。現在的男士，在購買時裝方面，開始貼近女士的習性，較少實際需要，比較多是他們想得到一件產品，更具衝動性，更加坦率。身為設計師，這是一個新機會，我們必須不停提出疑問， 作出調節。」

多年來，他堅持破舊立新，將傳統男裝摩登化，講過類似說話的設計師，多不勝數，真正把兩者融合，漂亮有型地完成的， 只有他跟Alber Elbaz。這些年間，他為男裝創作出大量符號， 隨便數數，衣服刻意披口的布邊，恤衫上的grosgrain（橫紋帶）衣領，混合兩種布料拼合的外套，沒有裡布的unlined西裝，連拉鏈扣都設計過，由鐵線扭成一個梯形，每一個detail， 都值得仔細欣賞。一切看似微不足道的細節，都是signature， 識貨之人，望見恤衫領，甚至拉鏈扣，便知道是Lanvin。

設計是輸出的工作，有輸出，要先輸入，設計師通常受其他藝術創作刺激，他都會從書本及各種影像得到靈感，但更多時候，反而來自工作。「我最享受的創作時刻，是最初構思，任何事情都處於開放的階段。每一個系列，往往由直覺開始，可能是一個虛無縹緲的想法，一個字，甚至是對之前一季的反應。

「有時候，人就是會有衝動，改變以往做過的一切，勇敢探索新事物。這是我最喜歡時裝的地方，每季來一次大變身，重新創造自己，盡量做得更好。」最後一句，有點TVB，他當然比TVB有說服力。當中之耐人尋味，是他勇敢自省，不怕推翻自己，極之享受每六個月變一次。不過，當他沒有半年時間的奢侈，壓力便會自動找上門。

「今時今日，我們的生活，所有資訊，包括時裝資訊，一下子便傳遍世界每一個角落，令時裝變得更加民主，任何人都有權發表意見，不像以往的精英化，這是速度衍生的轉變。過去，我們一年只有兩個時裝騷系列，現在再加上兩個pre-collections，總共四個系列，快速的持續需求，為設計師形成沉重壓力。」壓力與動力，向來是冤家，壓力也可以帶來動力，有人會不知不覺間，自虐地享受壓力帶來的快感，他都有些少傾向。

「設計無時無刻佔據我的思緒，我喜愛音樂及藝術，但這些興趣帶來的刺激，遠不及創作。我愛上那種速度，甚至難以抽離，即使我在放假，也很容易會悶。」口裡說壓力，身體最誠實。

我們認識的Lanvin，着重對比，新vs舊、闊vs窄、長vs短、formalwear與sportswear ，時裝騷音樂，經常夾雜古典與電子，連以前他跟Alber Elbaz謝幕，都是巧合地一高一矮、一肥一瘦。這些雙雙對對、天生對立的矛盾，都是他的男裝實驗研究對象，品牌最近亦以「The Creative Laboratory」為題，發出一則十周年號外。在他的概念，時裝創作是一個延綿不斷的過程，永遠不會停止，設計就是idea不停改變、進化。

既然如此，問他十年來，那段時間是他創作生涯的轉型期，或者那個系列影響特別大。

「每個系列都是獨一無二，可能其中一季，在創作上開始轉變。在Palais de Tokyo舉行的FW11系列，場內容納較多觀眾， 整個系列，感覺上較成熟、自信，對我來說，這是一個轉捩點。」當時有幸在現場睇騷，那個系列，無疑是浪凡十年最精采系列之一，他破天荒將羽絨外套，直接縫在大褸外面，有一兩件還可以雙面穿着，外套的結構，像精心設計的僭建，每一吋都精準到不得了。這是頂級男裝品牌首次把羽絨送到天橋， 他亦在這系列開始，率先在設計滲入爬山裝束元素，現在回頭一看，影響非常深遠。

回憶創作生涯的重要時刻，尤其是Lanvin階段，他說首先會想到一起工作的團隊，大家共同經歷的旅程，以及途中遇上的人。「設計不是孤單的工作，而是講求整體合作，每個崗位的夥伴， 包括我最愛的設計團隊、媒體與客人，只有大家同步前進，才能把設計慢慢發展成一門生意。」謙虛有禮，低調友善，是Lucas Ossendrijver每次謝幕及活動時，永遠表現出來的態度。

今天在Lanvin闖出一片techno男裝新天地，但他很清楚， 現在得來的果，正是過往在Kenzo、Kostas Murkudis及Dior Homme工作種下的因。「每份工作帶來不同經驗，會遇上不同的人，體驗各種工作模式及文化，有助塑造我的設計基礎， 沒有這些經驗，沒可能應付現在的工作。我的設計生涯，最重要一步是來到Lanvin，跟Alber Elbaz工作。當時，我給他寫了一封信，一星期之後，便跟他及Madame Wang（Lanvin老闆娘）見面，我們就是這樣開始。」

一轉眼，十年，他的身形、髮型都沒怎麼變，變的是跟他並肩作戰的好拍檔。當年的漆皮波鞋，已從天橋退役，晉身為品牌的permanent collection，並且開枝散葉，成為市場上最包羅萬有的波鞋系列。現階段，未知品牌會否為他的十年紀念舉行慶祝活動，如果有，不如搞一場十年浪凡幾翻身波鞋派對，要大家從鞋櫃把當年的波鞋找出來赴會，應該會幾好玩。

文：Ben Wong