自己設計自己着Stefano Pilati

2014-10-24

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介紹了一位多功能時裝搞手，一位雜誌主編，最後一位型佬，應該要找一位設計師代表。別以為能夠攀上設計師一職，必定是貪靚一族，Alexander McQueen創作天花龍鳳，但生前只愛牛記笠記。在篩選真命天子的過程中，想過Saint Laurent的Hedi Slimane、Marc Jacobs及Dries Van Noten等等，但經過一番考慮，最後決定選擇去年加盟Ermenegildo Zegna的Stefano Pilati。

剛剛出場的Nick Wooster及木下孝浩，他們是貼身分子，但昂藏六呎Stefano Pilati，天生有足夠本錢架起闊袍大袖的衣服。其實，闊袍大袖自從在八十年代呼風喚雨，之後已淪落到接近被淘汰，但自從他在聖羅蘭上場，直到現在的Ermenegildo Zegna，這麼多年來，他都不遺餘力，一手將oversized剪裁帶回天橋。他最拿手的A字膊大褸，一直不乏捧場客，但總覺得嫩口男模披上他的招牌跌膊設計，有點細路偷大人衫來穿的衣不稱身，相反，由他親自出馬示範，更能穿出一種頂天立地的男人味。

還記得在2008年，大師聖羅蘭仙遊，當時他仍是品牌主帥，喪禮當天，幾乎雲集巴黎時裝界大哥大姐。當日出席的男賓客，九成穿上整齊黑西裝，但他以一件半blouson半西裝的外套亮相，裡面是白恤衫、白底pattern scarf加一副黑超（上排最右圖），莊重得來沒有制服式的沉重，不慍不火，這個送殯look，我認為是數一數二。值得一提，那時足足六年前，他已穿上近年橫掃男裝天橋的吊腳褲，足以證明他身為trendsetter的影響力。

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雖然在聖羅蘭黯然離場，但無損Stefano Pilati在時裝人心目中的地位，他只是與品牌性格不合，因了解而「被分開」。由YSL到Ermenegildo Zegna，他的才華毋庸置疑，甚至在天橋以外，他平日替自己裝身，都建立出一種混合意大利及法國男士的Pilati style。在米蘭土生土長，體內流着意式公子的血，比起一般意式型男那種工整，甚至乎過分姿整，他的作風較同鄉隨意，加上設計師的職責，令他放膽挑戰男裝的常規。譬如在今年秋冬時裝騷finale，他穿上一件V領冷衫謝幕，遠看平平無奇，望真一點，原來在衣袖縫上一排小三角的恐龍鰭，別忘記這是名門望族Zegna，這種按捺不住的頑皮，很有趣。

平心而論，設計師最令人羨慕之處，是可以自己做衫自己着，還有人工收。以Stefano Pilati的往績及喜好，他設計正正經經的Ermenegildo Zegna，只能發揮一半小宇宙。如果我是他老闆，我會毫不猶豫將品牌副線Z Zegna交給他操刀，讓他將腦海中古靈精怪的鬼主意，統統放在副線，真正盡展所長。

(文：Ben Wong)