時裝與奢華

TEXT BY CHRISTOPHER LAI PHOTO BY SAINT LAURENT

過去一兩年「Quiet Luxury」風潮橫掃時裝界，Loro Piana L19手袋爆紅、Brunello Cucinelli打入《BoF》Brand Magic Index第9名……Covid-19引發的經濟放緩，儘管房價暴跌，中產階級消費者正被擠壓，而最富裕的人群抗壓力強，可以繼續購買。在這樣的經濟環境下，人們不想用大品牌標誌看起來太富貴太華麗，但他們仍然希望其他人認知他們的社會地位。2023年呈現的，是一個極端商業化的時尚面貌：大方得體，但另一方面看是沉悶和缺乏活力。

時尚評論界的「魯迅」Cathy Horyn在《The Cut》撰文，痛陳這個「商業機器」已接近失控，她引述一位品牌高層人員的比喻：「如果時尚界是在造飛機，我們就會有人死掉。」她認為最大的問題是歐洲幾大奢華巨擘從90年代中後期開始將「時裝」與「奢華」的概念混為一談，而發展到近年，風險和創新都急劇放緩，引發藝術危機。她指出「時裝」是「從別人認為醜陋或怪異的東西中看到了美」，而「奢華」，則是「5000 美元的手袋上印有醒目的標誌 / 一件看起來昂貴而有品味的大衣」。更大的問題在於大品牌幾乎放棄了年輕才華設計師，LV男裝最終選了Pharrell Williams而不是Grace Wales Bonner或Martine Rose就是一次濫觴。大品牌不在年輕設計師身上下注，年輕設計師想保持「小而美」也不容易，因為經濟差市場兩極化，獨立品牌的零售空間不斷縮小，最好賣的是Uniqlo和Hermès。

佔總人數百分之二的VVIC佔了奢侈品市場約一半的收入，你可以想像這將導致消費者心態改變，他們變得更不願意冒險，所以Anthony Vaccarello（與CEO Francesca Bellettini）洞悉了時代脈搏，Saint Laurent年收入近年已翻了一倍達30億歐元。另一邊廂，低收入和中產階層則可專注Zara和Uniqlo，一樣可以穿得入時、大方得體，最多買個名牌手袋點綴一下。於是，市場進一步保守化，像一池死水。
為什麼情況變成這樣呢？除了前述的經濟環境因素外，還有越來越多的高管來自金融和消費品等其他行業，導致權力人仕心態轉變，而互聯網和社交媒體令資訊流傳得愈來愈多和快（我認識的幾乎每個同業和傳訊部人員都忙得要命）。LVMH高層Sidney Toledano說，90年代末時每天都可以同John Galliano溝通解決問題，但今天已不可能，而且營銷人員已經入侵了公司：「行業的機器將產生行業的設計師。」曾經筆者最喜歡的品牌是Prada，因為它擁有一種獨特的品味體系，同時不斷創新，提出鮮明的感性（sensibility），但近年隨着高層和創作團隊改朝換代（設計總監Fabio Zambernardi即將離職！），感覺今非昔比；但銷售額卻節節上升，這說明了專業和民粹之間的鴻溝愈來愈大，資本和資訊的洪流將情況變得更壞。

最大的問題還是更大量的浪費（你想想這些年奢侈品行業的消費份額大了多少？）。當然，所有時尚生量必然要消耗地球資源的，但如果創造出來的東西美麗一點、啟發人心多一點，地球也被消耗得有意義一點（所以歐盟禁止銷毀庫存是真正德政）。你看看現在店鋪內賣的是什麼？你有多久沒有買過讓你有感覺「提昇」的時裝？如果這個行業最有權力的人繼續盲目追求數字，死掉的不僅是「時裝」（又有乜所謂？），還有「地球」。