2024春夏米蘭時裝周速報

又到時裝周月份，在經濟環境不明朗的氣氛下，不少品牌都顯示出保守態度，但2024春夏米蘭時裝周上，仍有幾個作出突破的設計師，展現出重要的時代轉折。

TEXT BY CHRISTOPHER LAI

GUCCI意式品味教科書

如果你是Sabato De Sarno應該也會壓力巨大吧？前任是繁複到極點的Alessandro Michele，要如何承接才能為Gucci的百億王國拓展新一章？早前大家預想的經典簡約風，果然出現了，但同時也有一些Tom Ford年代的復古，加上De Sarno曾經工作過的Valentino、Prada都是意大利最頂級的時裝屋，於是他的登場作我會形容為意式品味的教科書，可說是性感風情、優雅品味、奢華工藝的總匯。雖然這些造型(短褲長褸)都不是新鮮事，但作為第一季作品可算是「過場」用的清新插曲。今年70周年的horsebit loafer在2024春夏有了platform版本、更多細節的Jackie bag和Vintage再版，通通都看似好賣。可惜的是這個充滿生活感的系列，因天雨關係無法在原定的米蘭布雷拉街區行show，烘托出De Sarno希望投射的時尚活力。

BOTTEGA VENETA 破格新一步

同出Phoebe Philo門下，又先後掌舵Bottega Veneta，Burberry的Daniel Lee與BV的Matthieu Blazy難免被比較。若只觀乎今季的表現，後者贏了一仗。經過首3季已奠定以非凡工藝打造的當代風格，既典雅又別致，但總括而言尚算保守。今季Blazy向前一步更顯破格，無論非常大膽奪目的statemental針織，或者讓密集粗流蘇成為簽名式元素，都是聰明表現。猶如在身體上雕塑的皮革寬鬆闊裁，極具氣派又不顯老；最新幾套非典型晚裝把民族元素提升至現代感覺，成功將BV推向新高峰。當然手袋方面，也逐步走出了自己的形態，除了更多「Sardines」新演繹美不勝收，眾多新的粗身織皮新袋型也是十分迷人。

FENDI 不只有手袋

江湖傳聞Fendi未必會與Kim Jones續約，但觀乎這季的突出表現，此事未必是真(他自己在後台表示正著手準備2025年的Fendi 100周年系列)。今季天橋上放置了4款巨型Fendi經典手袋：Peekaboo、Baguette、Origami及First，重申了品牌的皮具工藝與手袋設計命脈，但Kim Jones設計的新服裝作品一點不被比下去，以鮮艷迷人的橙、粉藍、鮮黃與不朽的黑白米色作對比blocking，FF logo元素被抽象和放大混於當中，既有cut-out的性感處理，也有實穿幹煉的大衣配襯；作兩度深淺色對比的晚裝突出身體輪廓，將Fendi時裝拉近到品牌手袋的殿堂地位。此外，每位模特兒拿著熱賣手袋款時都配上手套，chic得來青春可人，令人再次對Jones另眼相看。

JIL SANDER 華貴變奏曲

JIil Sander向來將極簡主義進行得很徹底，連調色盤都一直只有黑白米啡，但近季Lucie和Luke Meier不但在剪裁上更顯大膽，而且也加入了更多用色，使整體效果看上去變得更華貴。2024春夏不再只有兩件式西裝，而是用上輪廓特別方正的及膝大衣，配上短褲的男裝造型；女裝方面，在裙裝上混合了斗篷的剪裁元素，在長裙上印到巨型貓狗的相片，在袖子上增添金屬釦子(把袖子摺起，像衣服上的珠寶)，與過去只有安靜的氛圍大異其趣——也許有點粉絲未必能一時間接受這種轉變，但不得不說在一片穩陣的「quiteluxury」風潮中，JIil Sander的新作無疑來得有趣和有型。

PRADA告別「Pradaness」？

一向前衛的Prada今季迎來了Miuccia Prada左右手Fabio Zambernardi榮休，於是與Raf Simons三人一同謝幕引起全場歡呼，為這位在Prada工作超過30年的副手鼓掌。同時，這也代表着今季女裝系列標誌着某種「Pradaness」時代的終結，值得仔細回味。Zambernardi任內以古靈精怪結合意式奢華的獨特風格著稱，可以說是將Mrs Prada的意念轉化為實體的最佳操作員；近年Simons加入後風格轉向更為簡約和工業主義，今回的女裝輪廓延續自6月舉行的男裝系列，強調肩和腰線，在展現女性的強勢時，不忘加入流蘇和飄逸的透視薄紗元素，重視女性溫柔一面。手袋方面，今季回歸Mario Prada根源，重新演繹一款創辦人1913年開業時推出的晚裝手袋，更將別緻的魔鬼鈕扣元素應該到更多款式上，以歌頌品牌今年踏入110周年的歷史里程碑。