2016 巴塞爾鐘錶系列(11)：獨立精神

每年的巴塞爾鐘錶及珠寶展，除了各大瑞士高級鐘錶大品牌位處Hall 1外，其實其他展館，都有不少獨立品牌推出不少大膽創新的腕錶，他們跟大品牌的理念可謂大不同，由於往往只做數枚腕錶，所傾注的心機及精神，是值得嘉許的！

Sarpaneva Korona K0 Seasons

來自芬蘭的獨立製錶師Stepan Sarpaneva，他以自己的名字創立了腕錶品牌。 我是在2013年第一次見到Stepan Sarpaneva，感覺他很優雅很有藝術感。Stepan是一個不折不扣的電單車狂迷，正是在沈迷電單車的過程中，他對機械產生了濃厚的興趣（在他後來設計的錶款中我們可以看到很多與電單車車輪有關的元素）。終於在1989年，Stepan Sarpaneva進入赫爾辛基附近的School of watchmaking正式開始學習製錶。大約在20年前，Stepan Sarpaneva前往瑞士繼續深造，在那之後，他在瑞士幾個非常知名的錶廠工作了9年。

芬蘭冬天的白天只能見到幾個小時的太陽，剩下的都是漫漫長夜，正是這個原因，注定Stepan Sarpaneva的作品與星空結下不解之緣。從2008年開始，Stepan Sarpaneva將自己設計的Sarpaneva Moon作為腕錶的主要DNA之一並在錶款上廣泛應用，由於每一枚腕錶都是親身製作，所以年產才不過37枚腕錶。月相已是品牌的特點，我曾看過一枚K3， 做工打磨精細，跟巿場上的月相腕錶可說大異其趣，今年推出的Korona K0 Seasons，主調就是演繹北歐四季的變化， 這也是Stepan跟James Thompson在物料Black Badger 上再次研發後的成果，機芯以Soprod A10 calibre為基礎的手上鏈改動機芯，動力儲存達72小時，在Black Badger Advanced Composite的發光物料下，四季以淺藍、熒光黃、紫及深藍顏色來代表四季，當然，經典的月相雕刻在錶背，甚具內歛風格。

Angelus U20 Ultra Skeletion Tourbillon

作為曾為Panerai提供計時機芯的Angelus，雖然曾於錶壇消失，但自上年「還魂」推出一枚長方形的U10 Tourbillon Lumière後，巿場上又有不少談論聲音出現。今年推出數枚全新腕錶，以這枚U20 Ultra Skeletion Tourbillon最受注目，訂價約五十多萬港元，單看做工實在美得不可勝收，U20 Ultra- Skeleton Tourbillon腕錶的陀飛輪加上鏤空，零件漂浮在空中不是變魔術，當看清楚，該知道是藍寶石水晶機板的功勞，而這個鏤空機芯就真的有其概念，每一件靈件都跟設計好的鏤空草圖配合，最後將三個組件（發條盒、擒縱及陀飛輪）以三藍橋搭固，機械之美，莫過於此。

HYT Skull Bad Boy

用了一年時間才研發成功的黑色液體被注入環繞大馬士革鋼的骷髏頭輪廓，這種逆跳式黑色液體小時顯示再次讓人見識獨立製錶品牌HYT無可取代的風格與技術。動力儲存位於右眼，隨着65小時的儲能耗盡，眼神越來越黯淡。左眼是不停轉動又難以察覺的小秒盤。51毫米的黑色DLC鈦金屬霧面錶殼整體經微噴砂處理，搭配藍灰色磨面鱷魚皮錶帶，錶帶採用魔鬼氈環釦。限量50枚。

Grönefeld 1941 Remontoire

來自荷蘭的兄弟檔獨立製錶師Tim Grönefeld與Bart Grönefeld，品牌為品牌Grönefeld Watch，又是數年前經獨立代理A W a t c h Company介紹，兩位認真做錶的製錶師，出來的作品看到用心所在，在研發械擒縱上， 很有創意， 也尊重傳統製錶的工藝。今年推出的1 9 4 1 Remontoire，相較於幾年前推出的One Hertz錶款，你們若仔細的觀察，可以發現這枚全新1941 Remontoire腕錶，可說是延續的主題，因為它們都是在腕錶的擒縱部位下功夫， One Hertz錶款它們發明的是一個deadbeat seconds無差秒的跳秒裝置，這是非常困難的一項設計組裝的工程，而1941 Remontoire則是個全新的恆力衝擊擒縱系統調節器。

從錶盤的編排來看，它相當的簡單耐看，是個傳統的腕錶配置，你們從照片看到腕錶盤上的九點鐘位置，有一個獨立的顯示窗口，這個窗口便是這枚腕錶的重點所在，這是個恆力衝擊擒縱系統的調節器。就腕錶的開發來說，Tim Grönefeld & Bart Grönefeld倆人當時的概念是想做出一款純粹主義者的機芯（A movement for purists），故也就是說，針對其腕錶精密度下有所高度要求的設置，這類頂級收藏家市場來看，生產數量不會太多，也因此這枚腕錶總產能為188枚，其中包括18KWG（鈀Palladium /150成份的加入，更為顯色外，外觀又抗磨損）與5N色調的18KRG錶殼配置。

同樣的機芯的材質應該還是與前作一樣，採用不鏽鋼做為基礎材質，機芯的儲存動能為36小時，唯一特別之處，這枚機芯恆動擒縱（Constant Force）的設計，從發條完全飽滿的36小時的動力儲備運行到最後一分鐘，其發條動力從來沒有變化及波動；其測試結果是，振幅和速率保持一致，從而導致優異走時的精確度；從正面來看，那個九點鐘位置視窗口，將於每八秒鐘做一次旋轉，這便是在調整秒差，相當令人感到驚奇，這感覺就好比我們看三問錶內的減速輪的旋轉概念。

Hautlence Playground

先至聲明，這不是開玩笑，介紹這枚只具腕錶外相，並不具腕錶功能的「腕錶」，售價是近10萬港元。那，這枚「腕錶」是什麼？老實說，當天看「錶」時，我也不敢估是什麼，以為錶面那個迷宮 Labyrinth內藏秘密，誰知宣傳大員M笑說：「不用猜，它不是一枚腕錶，真的就是大家兒時常玩的迷宮走珠遊戲！」 但其腕錶的設計令人看得迷惑，以「腕錶」設計型態示人，主要是此「腕錶」遊戲的確結合了機械裝置。機械的設置是這樣的：只要轉動錶冠，迷宮兩端的出入口底部會開出了一條秘道，讓走珠通過，而透過透明錶底蓋便會看見凸輪軸系統如何將球送到板上，That's it，係咁多 。

文：羅倫斯