Alessandro Begin Again

大團圓結局，通常只會出現於電視劇，所以去年知道Alessandro Sartori回歸Zegna家族，即時反應是戥他開心，沉澱一下，心情轉趨複雜。

Alessandro Sartori回歸Ermenegildo Zegna，意味他要離開Berluti，亦代表Stefano Pilati無得留低Zegna。首先，兩位都是真心值得欣賞的設計師，在原有崗位盡展所長，假如我身家豐厚，又有六呎高，會買好多好多他們的衣服。音樂椅之所以開始轉，最合乎現實的解釋，Stefano Pilati設計雖好，卻稍稍偏向概念與實驗，照直講是叫好不叫座，都幾陰公。

早於2003年，Alessandro Sartori成為初成立Z Zegna的創作總監，最深印象是2008春夏一季，史無前例在Zegna玩未來， 現在看都覺得犀利。每季默默耕耘，名氣越來越大，後來被Berluti邀請過檔。在皮鞋世家，他發展的ready-to-wear有聲有色，立下大功，前途超級光明。可是，世事有時就是吊詭，正當一切如魚得水，前度顧主再次招手，希望他衣錦還香，全權領導集團所有品牌創作工作，名副其實是《教父》那種不能refuse的offer。

結果，他回來了，但我相信，他選擇重新出發的興奮之中，包含了痛。

上月中的2017秋冬男裝周，他選擇在德國藝術大師Anselm Kiefer的裝置作品Seven Heavenly Palaces之中，發布他的回歸第一騷。穿梭七大棟粗獷建築裝置之下，打頭陣出場的嫩口模特兒，一身白拼灰，白色西裝外套，皮革衫身拼夾棉布料衣袖， 內穿寬口樽領針織top，下身是淺灰羊毛loose cut運動褲，加上cap帽及爬山鞋，由頭到腳都充滿活力跳紮紮。當大部分男裝品牌都埋頭苦幹發展sports elegance，Alessandro Sartori一出招， 秒殺天橋對手。

他把系列命名《Crafted Modernity》，Zegna是布料王國，他的回歸騷，同樣回歸fabric。系列重點包括由超輕cashmere織成的Casentino felt、幾何圖案jacquard，以及令皮革嫩滑抗水的wax tanning技術。這些hi-tech製衣技術，固然厲害，我更喜歡他的無添加處理，盡量保留材料的原色，羊毛的灰白、vicuña的駱駝色，反璞歸真的自然美，眼睛最舒服。

另一個很modern的構思，通常一個系列，設計師往往把目標顧客鎖定一個年齡層，模特兒幾乎清一色十八廿二。看看Alessandro Sartori的手法，他是由廿幾歲設計到五十歲，模特兒有老有嫩，各自穿上適合他們的裝束，沒有小朋友扮老積， 沒有大叔扮後生。這種貼地思維，證明他的comeback，設計及想法都成熟了，不是花拳繡腿，而是紮實地做出一個切合時代，不同年齡男士都會喜歡的daily wear。

做了一批靚衫，下一步是做生意。這次品牌嘗試追貼世界光纖節奏，提供完騷訂製服務，客人可以親自到全球指定專門店， 北京道一號店當然榜上有名，從品牌揀選的十五套衫，度身訂製，六星期送貨。不過，這季的兩星期訂貨時間已經完結，有興趣幫襯的話，下次見。

文：Ben Wong