愛馬丁.愛馬仕

2017-04-10

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如果今年只參觀一個展覽,我會飛去比利時安特衛普, 去Mode Museum睇Martin Margiela,在愛馬仕的Martin Margiela。展覽名為《Margiela: The Hermès Years》,由博物館總監Kaat Dedo與Martin Margiela合力策劃。

1997年,香港回歸,當年最美麗的事情,除了彭麗思彭雅思淚別維港,就是Hermès時任CEO、已故的Jean-Louis Dumas,竟然爆大冷邀請Martin Margiela擔任女裝創作總監。一個是優雅古典的百年品牌,一個是解構反叛的設計師,這場結合,核爆一樣震撼。

短短六年,Martin Margiela只留下十二個系列,他對愛馬仕的影響,不在乎天長地久,Jean-Louis Dumas曾這樣形容這位一代天才:「Martin is invisible, but it is like oxygen, invisible but vital.」金句中的金句。身在愛馬仕,不代表他被馴服,而是將他的反傳統思維,透過看似簡單的衣服,慢慢滲入品牌。展品中,其中一件cashmere外套,線條非常簡潔,他親自形容為fluid,剪裁行雲流水,隱藏結構是腰間位置開了一個垂直的洞,女士從內把雙手伸出,外套搖身一變,成為一件斗篷。不論當年今日,誰會想到愛馬仕會出現這種顛覆創意。

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Martin Margiela在2003年離開愛馬仕,2009年放下個人品牌, 隱退時裝界,他的影響力,從未消失,甚至越來越明顯。一位設計師的偉大,不是他創作了一個漂亮系列,或者設計了一個好好賣的手袋,而是他開創先河,影響後世的思想,Martin Margiela,就是這種。假如九十年代沒有出現Martin Margiela, 以及Helmut Lang,2017的時裝,不會是現在的風景。

今天領導品牌女裝的Nadege Vanhee-Cybulski,以及當今最紅的Demna Gvasalia(Balenciaga設計師),都是Martin Margiela曾經培育。後者的個人地盤Vetements,根本是將師傅的九十年代成名作,接近copy & paste搬上天橋,他能夠呼風喚雨,全靠馬丁二十年前的視野。

為了完整呈現Martin Margiela的解構理念,展覽場內以橙色與白色為主,橙是愛馬仕,白是Martin Margiela,部分展品並排展出,一目了然。

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關於這個展覽,神奇之處是Martin Margiela的積極參與。他的設計生涯,一直堅守隱士身分,謝絕一切採訪,從未正式曝光,沒有官方portrait,只有一張廣泛流傳的偷拍沙龍。今次展覽,據聞是同鄉Kaat Dedo有其他事情要找他,可能是天意, 兩人慢慢開始討論他在愛馬仕的設計,雙方都有意做一些事, 他爽快答應出手相助,最終成事。如果要解釋,大概是搞展覽不用見人,又或是年紀大了(四月九日六十大壽),低調還低調,想法始終會轉變。

展覽消息傳出,不少粉絲都關心,他會重出江湖嗎?不如聽聽最接近核心的Kaat Dedo答案:「我們不能回到九十年代,這不是懷舊,世界已不一樣。作為博物館,我們只能帶來一場時裝回憶。」我也愛馬丁,但與其要冒一個今非昔比的險,倒不如將最刻骨銘心的完美回憶,永遠私藏。

文:Ben Wong