誠實的Atsuro Tayama

創作必須誠實，不論任何形式，沒有誠實的創作人，難以產生令人共鳴的作品。
毫無疑問，Atsuro Tayama（田山淳朗）是一位誠實的時裝設計師，從他設計的衣服、三十年如一日的髮型，以至相處短短一小時，都會感受到他一氣呵成地忠於自己。

text by Ben Wong
Photography by Harrison Tsui (portrait), Atsuro Tayama

從Atsuro Tayama的訪談著作《話說 時．裝》，他說自己有三至四種性格，包括認真的、不認真的、隨和的，以及嚴厲的。早前我們訪問遇到的Tayama San，大概是前三種性格的混合，跟他的設計哲學一樣hybrid。

要了解他的設計，可以欣賞衣服的解構與前衞細節，更重要是探討他如何創作。Atsuro Tayama拿起筆，一邊寫字繪圖，一邊分享他的創作方程式。

「當我構思一個系列，我會由搭配開始。所謂搭配，包括幾個元素，首先是時代、時間，譬如三十年代；然後是地點，可以是香港、東京，甚至非洲；加上創作一刻的感受，這是感性的部分，可分為有形及無形，有形可以是山、天空、香港的霓虹燈等等看得見的事物，而無形就是各種情感，可以是開心、痛苦及悲慘等感覺。我的創作，就是結合四種元素，構成一個完整概念。」他舉例，2018秋冬系列，創作靈感源自四、五十年代的英國，有形是英式經典圖案，無形是動感，四合為一。

不過，在他的設計字典，充滿各種元素，「完美」一欄，彷彿是刻意留白。「我不認為會有完美設計，這驅使我繼續追求。」現在上架的2018秋冬系列，他早在年多前已經構思，對他來說，已經是過去式，他已忙於追求更接近完美的2019秋冬系列。

這次來港，主要是出席品牌的VIP活動，親身與顧客分享設計。從1982年創立個人品牌，不經不覺已三十多年，亦擁有一班跟隨超過三十年的忠誠顧客，所以他非常重視客人對衣服的意見。「這群忠實顧客，可能比我更了解自己的設計呢。」如他所言，由八十年代開始，世界已進入hybrid的年代，在這年頭，互動是前所未有的重要。

問Tayama San，作為設計師，希望客人穿total look，抑或自行mix & match？他想了一想，半笑地回答：「最希望當然全部都是我的衣服，然而，我亦歡迎客人自由配搭，尤其是某些我較少設計的產品，譬如牛仔褲，或者波鞋，假如她們配襯出自己的風格，當然是好事。」

成立品牌三十多年，走過一條漫長的時裝路，自然比當年更有經驗，設計更得心應手，但回憶初入行時的幼嫩，仍然懷念。「那時候，對美好事物會產生感動，現在這感覺已很難重現，有點可惜。入行三十年，總算見識不少，也經歷了很多，為了尋回初衷的熱情，我會嘗試尋找以往未見識過的事情。」

他的其中一個方法，以設計回饋設計，過去十五年，在日本國內為中學生舉辦時裝設計比賽，刺激年輕人對時裝設計的興趣。「比賽每年大概有三千幅作品，每幅我都會看，不時會出現令人驚喜的作品，與我的設計完全不同，看到年輕人自由奔放地創作，那是一件令人感動的事情，亦為我的創作帶來意想不到的刺激 。」他語重心長地補充，不只設計師，每一種職業，過了一段時間，當初的熱情，總會逐漸冷卻，他真心希望，大家再次尋回初衷那份熱情。

看見Atsuro Tayama，有時候會想像他是年輕版的Yohji Yamamoto（山本耀司），一來他年輕時曾跟隨山本先生，再加上那種溫文冷靜的神態，大概是八年來相處的潛移默化。「山本先生是一位傑出設計師，我從他身上獲益良多，受到不少啟發，最重要是學懂堅持，永不妥協，即使要花很長時間，都不要放棄。」提起啟蒙前輩，滔滔不絕。「另一方面，我亦學懂從不同角度去看一件事物，譬如一般人會覺得物件的正面很美，山本先生可能會欣賞背面的美態，這是非常獨特的審美觸覺。舉一個實例，一件西裝外套，長久以來，大家只着重衣服表面設計，山本先生卻會追求裡面都要同樣好看，這是八十年代劃時代的概念。」的確，能夠與山本耀司識於微時，一起遠赴巴黎闖天下，這些機會，千載難逢。

他與山本耀司同樣愛黑，擅長以黑布剪裁出一種黑暗美學。在八十年代，山本耀司與川久保玲的前衞風格，為自己打開一片天，也為後來的日本設計師打開一片天。八十年代，可能是近半世紀最百花齊放的年代，Atsuro Tayama亦對那些年不離不棄。在悠長的時裝史，他最喜歡二、三十年代及八十年代的時裝設計。「前者是Art Deco最具代表性的年代，後者是Avant Garde最爆炸性的年代。」他觀察到，在時裝界，大概每十年便會出現明顯轉變。

「在二十世紀之前，每個民族都有獨特的民族服式，近代時裝，大概在二十世紀開始發展。作為一個時裝設計師，了解二十世紀之前的服飾，可能十小時已大概掌握。然而，踏入二十世紀，每個年代的進化非常顯著，或者要花十倍時間，設計師必須要熟悉每個年代的特點，才能不斷創作。」正如他由《進化論》引申出來的座右銘：「可以留下來的時裝設計師，不是因為他們是最強，而是他們能夠適應時代變化。」這句話，同樣適用於各行各業，適者，生存。

數近年時裝潮流巨變，不得不提千禧世代抬頭，間接令街頭時裝融入高級時裝。關於街頭時裝，Atsuro Tayama有一套獨特定義。他再次繪圖回答：「在巴黎、米蘭、倫敦及紐約，每季都會舉辦各具特色的時裝周，對我來說，參加時裝騷那些人，包括客人、模特兒、時裝編輯及買手等等的打扮，這就是街頭時裝。他們的悉心打扮，經過雜誌及網上媒體的街拍，便會一點一滴影響新世代對時裝的觀點與角度。」就是這樣，設計師影響行內人，行內人影響喜歡時裝的年輕人，年輕人又會透過他們的平台影響更多人，這是一場生生不息的時裝互動。

訪問過不少設計師，大多都很熱衷傾談設計背後的故事，Atsuro Tayama都不例外。他最獨特之處，是一份耐性，耐心分享他的看法，還會即興畫圖，表達他當下的想法。想像一下，在他時裝生涯以來，相信接受過數以百計訪問，同一件事做了過百次，仍然保持這種嚴謹與專注，是對時裝，對他專業的一份尊重。

訪問結束之前，問最後一條問題：「你的招牌式髮型，由那時開始？為何一直保持？」
Tayama San笑一笑，只差沒有撥一撥頭髮。「我在八十年代開始留着這個髮型，當時非常受歡迎，很多青春偶像都是這種髮型的。現在，每天看到自己的髮型，彷彿是一種提示，有一點勿忘初衷的意味。」Atsuro Tayama，就是一位誠實如此，連髮型都有故事的設計師。