上期提到，傳說在1946年一個晚上，當時處於事業十字路口的Mr. Dior，在路上踢到一個金屬星星，四十一歲的他，從地上拾起星星，認定這是自立門戶的幸運星，於是創立了Christian Dior。

這粒星星，不知從何而來，卻忽然出現在Mr. Dior腳邊，耐人尋味。事實上，Mr. Dior本身都是時裝界的流星，自從1947年發表首個系列，直至突然離世，只是十年光景。短短十年，成就天橋上創辦人在位時間最短卻最成功的品牌，遺下恆河沙數的資源。歷代繼任人，像燦爛的流星尾巴，延續他塑造的風貌。Mr. Dior之後，藝術總監一個接一個，經歷了Yves Saint Laurent、Marc Bohan、Gianfranco Ferré、John Galliano、Raf Simons及現任的Maria Grazia Chiuri，只有atelier的裁縫師屹立不倒，靠一雙手，迎接每位設計師艱難刁鑽的挑戰。趁品牌七十大壽，就來一次時光倒流七十年，欣賞一下天橋風光。

Christian Dior 1947-57

要講Mr. Dior的故事，應該由他創立品牌之前講起。1905年出生的Mr. Dior，天生富二代，少爺仔一名，自小培養對藝術的興趣及審美眼光。憑父幹，廿三歲便開了一家小型gallery。可是，後來世界陷入經濟大蕭條，父親的生意也不例外，小藝廊支持不住。有幸有不幸，因為家道中落，Mr. Dior唯有靠自己。多得朋友穿針引線，替他打開時裝大門，成為時裝插畫師。畫了十年八載，Mr. Dior的設計風格，逐漸成型，只等機會大爆發。1946年，當年紅極一時的couture品牌Philippe et Gaston，老闆Marcel Boussac邀請Mr. Dior擔任藝術總監。正值心思思之際，路上踢到幸運星，決定推卻邀請，反建議Marcel Boussac支持他創立個人品牌，老闆一口答應，Dior誕生的前傳，告一段落。

1947年，二次大戰的愁雲慘霧，仍未完全消散，千金小姐尚未回復心情扮靚，物資又短缺，時裝如半池死水。在空前惡劣的時裝生態下，Mr. Dior發表品牌第一個系列，平地一聲雷的New Look，為天下女性，為巴黎時裝，帶來萬眾期待的新風貌。他曾說：「最原始的設計靈感，就是女性的體態。」加上愛花如命，順理成章把花朵美態融入設計，塑造他的花樣女兒。他的衣服，擅於利用布料，剪裁成千變萬化的立體輪廓，並且命名為A、H、Y及8 line等等。這些具雕塑美感的線條概念，全球女士為之瘋狂，品牌生意摸頂，一度佔據近半的巴黎couture出口，驚人到難以置信。有趣的是，Mr. Dior頗迷信，經常帶備四葉草、心心及幸運錢幣旁身，這些符號，多次成為接班人的靈感泉源。人算不如天算，天妒英才，正當品牌發展得如日中天，Mr. Dior突然心臟病發身亡，留下沒有Christian Dior的Christian Dior。

Yves Saint Laurent 1957-60

Mr. Dior人去，樓未空，為了延續他的傳奇，老闆Marcel Boussac檢視一下工作室的設計團隊，發現Mr. Dior的最後遺作，接近四分一個系列，出自年僅廿一歲的助手Yves Saint Laurent，於是大膽欽點聖羅蘭，以時裝神童姿態接任藝術總監，震驚時裝界。

1958年春夏，聖羅蘭在萬眾矚目下，發表Trapèze系列。衣服繼承Mr. Dior的建築風格剪裁，他創作的梯形線條，寬敞解放女性的身體，模特兒都變成鄰家女孩，準備進入自由奔放的六十年代。一鳴驚人的頭炮，設計蘊藏年輕活力，客人及媒體都被Dior屋內的小鮮肉迷倒，更稱他為時裝小王子（the little prince of fashion）。外表溫文爾雅的聖羅蘭，畢竟廿歲出頭，始終有點反叛天性。1959年的秋冬系列，他設計了一條黑色吊帶裙Marilyn，貼身皺褶剪裁，長度及膝，大腿位置縫上巨型蝴蝶結，一年前的鄰家女孩，忽然變身狂野性感，為品牌注入前所未有的魅力。超過半世紀後，欣賞瑪麗蓮裙，半點沒有過時，說是2017系列都不誇張，聖羅蘭的前瞻視野，足足行前幾十年。不過，隨着翌年聖羅蘭被徵召服兵役，他在Dior短短三年的剎那光輝，一閃，即逝。

Marc Bohan 1960-89

聖羅蘭被逼從軍，品牌急召坐鎮倫敦的Marc Bohan，臨危受命，升呢接棒。相比起Mr. Dior的花樣剪裁、聖羅蘭的年輕張狂，Marc Bohan的風格，優雅靜靜似是湖水。他是這樣形容：「我不喜歡刻意挑釁、刺激，我的設計，是fire under ice。」準確描述，最貼近是不慍不火。

論歷任藝術總監的名氣與星味，Marc Bohan恐怕未能名列前茅，但他是在位時間最長的設計師，接近三十年。如沒本事，不可能有此成就。他的設計理念，客人大多不願過分花枝招展，卻期望有一點意想不到的窩心細節。這種思維，非常接近橫行九十年代的簡約美學，同時細心掌握消費者的心理需要，智慧與才華並重。1961年春夏的Slim Look系列，明目張膽玩貼身剪裁，輕微鬆身的恤衫，收腰，不規則剪裁半截裙。不是獨沽一味窄，而是透過整個造型的不同比例，營造出slim的效果。瘦字一出，勢不可擋，當時正值芳華絕代、仍是玉女的伊莉莎伯泰萊（Elizabeth Taylor），瘋狂地訂了十二套衣服，為Marc Bohan開了一個不能再好的開始。1970年，他為Dior破天荒設計第一個男裝系列，稱為Christian Dior Monsieur Line。無驚無險，他在位期間，即使沒有驚天動地的創作，卻是細水長流，為品牌奠定紮實根基。一眨眼，在他踏入效力三十周年前夕，終於離開Avenue Montaigne三十號的品牌總部。

Gianfranco Ferré 1989-96

來到1989年，品牌年過四十，當時的新任老闆Bernard Arnault，剛剛成立LVMH集團，摩拳擦掌準備打天下，他邀請意大利設計師Gianfranco Ferré接替Marc Bohan，Dior出現首位外籍藝術總監。一個法國品牌，四十年來都是由自己人掌舵，橫空殺出米蘭代表，空降品牌。不難想像，國內傳媒及公司內出現反對聲音。然而，經驗老到的Gianfranco Ferre，用行動，用設計證明，時裝，無分國界。

讀建築出身的Gianfranco Ferré，被公認為時裝建築師，貫徹Mr. Dior對衣服結構的嚴謹創作。在Gianfranco Ferré上場的八十年代末，矜貴的couture，在行內的地位開始走下坡，以往只會在couture系列出現的複雜工藝、華麗裝飾，統統被大量生產的ready-to-wear廣泛採用，couture風光不再，變成ready-to-wear系列的創作靈感。背負拯救couture的使命，他大膽將意式baroque加入設計，接近十年間，他復辟Mr. Dior使用大量奢華布料的狂熱，結合精繳皺褶，袒胸露背的性感剪裁，舞台化的璀璨裝飾，一切一切，徹底擺脫Marc Bohan建立的法式風情，帶出Dior的豪邁激情。在他任內，最具爆發力的創作，首推1995年的Lady Dior手袋，當時在一個國家級活動上，法國第一夫人向戴安娜王妃介紹此袋。後者貴為九十年代icon，對手袋一見鍾情，經常袋不離身，於是品牌決定命名Lady Dior，作為致敬。二十年後的今天，依然是Dior手袋家族核心。

John Galliano 1996-2011

Gianfranco Ferré為Dior開闢的華麗樂園，1997年由英倫鬼才John Galliano接掌。生於主權爭拗不斷的直布羅陀，天生擁有西班牙的熱情奔放，夾雜英式的反建制龐克精神，由被任命一刻，到最後黯然離場，他注定是備受爭議的天才。

要形容John Galliano，我會說是衣不驚人誓不休，在他爆棚想像力的世界，沒有浮誇，只有更浮誇，可能是空前，也可能是絕後。十五年間，令人目定口呆的系列，連珠爆發，包括2004春夏的埃及法老王、2006秋冬的聖女貞德、2007春夏的法式藝伎、2010秋冬的燦爛花裙，以及幾乎被批判的2000春夏流浪漢。一系列歷史人物角色扮演，反映出天花龍鳳的創作靈感，亦美麗呈現Dior atelier沒有不可能的工藝。如果設計師要分類，他肯定屬於舞台，他不只要模特兒玩RPG，自己亦樂於扮鬼扮馬，九成九設計師，謝幕時都是循例鞠躬，快閃繞場一周，他是全副武裝粉墨登場，慢慢享受全場觀眾的尖叫歡呼。藝高人膽大，似乎也不夠形容他的瘋狂，他直認：「面對創作與style，我是天不怕，地不怕。」只要他喜歡，報紙圖案也是數十萬身價的couture材料。John Galliano的神奇，不只膽大包天，最厲害是他對晚裝剪裁的神乎奇技，出神入化地提升bias cut與drapping等等技巧的層次，以punk的精神，為classic改頭換面。可惜，成也狂妄，敗也狂妄，一場酒後鬧事，導致他漂亮的Dior drama被逼腰斬。

Raf Simons 2012-2015

經過一年多的過度期，Dior宣布比利時文藝設計師Raf Simons加盟。在男裝世界，他的個人品牌，發動紳士起義，以街頭衝擊傳統。但，在女裝世界，效力Jil Sander七年，大家只看到他拿手的摩登簡約，他有能力令Dior繼續發光發熱嗎？這是不少人心裡的最大問號。

2012年的春夏couture騷，在一家兩層高的古老大宅舉行，牆壁鋪滿鮮花，過百萬朵花，砌成一間芬芳花宅。系列中，率先出場的黑色bar jacket，一條接一條充滿Miss Dior晚裝影子的圖案bustier dress，以及幾套灰色daywear，把Mr. Dior的經典藝術性地活化。一切問號，統統一掃而空，亦兌現他在上任前盡訴心中情時透露：「我不只純粹喜歡簡約，也有浪漫一面。」這場騷，是他的Dior moment，也是Dior七十年歷史的重要時刻。事隔半年，Raf Simons發表couture第二章，人工搭建的清幽花園，重現Mr. Dior至愛地方，設計依然秉承創辦人「衣服切線越少、效果越好」的信念，所以系列出現大量線條簡潔的bustier dress，以及鮮花亂墜的cocoon dress，把模特兒扮到仙女一樣。然而，好戲在後頭，一個月後的奧斯卡頒獎禮，代言人Jennifer Lawrence穿上粉紅色的bustier dress，驚艷全場，高潮位是金像編劇都寫不出的經典一仆。在Dior三年半，設計了二十個系列，留下兩場美艷絕倫的好戲，以及一齣大開眼界的《Dior & I》紀錄片，功德圓滿say goodbye。

Maria Grazia Chiuri 2016-present

來到七十周年前夕，品牌又有破天荒舉動，羅馬女強人Maria Grazia Chiuri，成為Dior首位女性藝術總監。女性設計女裝，好像天經地義，但任何事情都有相反意見，慶幸品牌行政總裁Sidney Toledano力撐：「當聽到一位女性講女性，她的生活方式，她的需要，那並非概念，而是事實。」

的確，由Maria Grazia Chiuri去年發表第一個ready-to-wear系列開始，她的女權主義，旗幟鮮明。一件引用尼日利亞作家Chimamanda Ngozi Adichie著作題目的「We should all be feminists」T恤，一矢中的，黑白分明反映千禧時代的社會思維。世界各地的千金女士，爭相以身發聲，她的頭炮功績，令全球姐姐妹妹站起來，商業上超額完成。勝利，沒有沖昏她的頭腦，目標非常明確。「我希望新Dior woman散發吸引力，有些少脆弱，但必須充滿自信，擁有內在堅強。」這是她的設計宣言。值得一提，廿多年來首次solo工作，由作品及其他方面所見，她的性格比以往更鮮明，意大利人的率性、熱情，表露無遺。在她心目中，Dior代表一群設計師與故事，她把自己定位為一個curator，將自己的想法，融入品牌七十周年歷史，希望回到初衷，創作出Mr. Dior當年高度實用的couture，跳出天橋上美麗糖衣的框框。剛上任一年半，現階段，她仍在努力建立屬於她，以及天下女性的小天地，承傳Mr. Dior「令女性更美更開心」的畢生事業。

時裝時空七十年

七十大壽，可喜可賀。早前趁2017秋冬Haute Couture時裝周期間，巴黎裝飾藝術博物館（Musée des Arts Décoratifs）為Dior舉行的七十周年回顧展《Christian Dior, Designer of Dreams》，正式揭幕。

十年人事幾番新，要呈現七十周年人事，難度十級。三十年前的四十周年回顧展，同樣由裝飾藝術博物館舉辦，不過，當年只集中Mr. Dior的十年經典。七十大壽再辦一次，焦點放大至Mr. Dior及六位繼任藝術總監，展出歷年超過三百套couture作品。別以為三百套數量多，容易挑選，假設一個系列有五十套衣服，一年兩季是一百套，七十年，就是七千套，要從中選三百套，絕非想像中的easy job。單是考慮分類，如何以不同場景呈現，經已相當頭痛，相信兩位策展人Florence Müller及Olivier Gabet，必定經過多番思考，才能決定我們現在所見的豐富面貌。由於規模超級龐大，據聞前後花了三年時間籌備，把博物館中殿與時裝區貫連，開闢了接近三千平方米的展覽空間。

展覽一開始，首先交代Mr. Dior的生平故事。在展館入口，牆壁掛了一幅Mr. Dior的巨型黑白油畫，畫中他一如其他舊照片，西裝骨骨，一臉和善。大概是舊時代的人比較早熟，四、五十歲時的樣子，今天看來，好像比真實年長。

在Mr. Dior旁邊，按時序排列，蜻蜓點水式介紹他的事蹟，包括在法國西北部家鄉諾曼第Granville鎮的生活，以及如何開始接觸前衛派藝術（Avant-garde Art），慢慢建立他的藝術觸覺與品味。為了讓觀眾更了解Mr. Dior加入時裝界前的生活、興趣，兩位curators展出他與好友合夥經營畫廊期間，即是二、三十年代的藝術作品，包括畫作、雕塑及文獻等等。Mr. Dior興趣多籮籮，新舊派藝術、古董園藝瓣瓣好，連日常生活都artistic過人，牆紙、瓷器及家具等事事講究。一切興趣，轉化成設計養分，為他帶來源源不絕的靈感。偉大的時裝藝術家， 就是這樣煉成。

在密密麻麻的文字介紹與展品中，最有趣一件，就是之前介紹的幸運星。原來在當年地上踢到星的晚上，Mr. Dior拾起lucky star，把星星留為紀念，一直珍而重之收藏。後來，Mr. Dior成為時裝大師，Granville故居改建成Christian Dior博物館，星星自此存放館內。沒有幸運星，就沒有Dior，亦不會有這場回顧展，所以今次七十大壽，主辦單位從博物館借來星星。

進入Mr. Dior開創的時裝世界，三百套珍貴couture，按類別分成不同主題展覽，包括藝術與攝影、繽紛色彩、巴黎式優雅、新古典裝飾風格、異國風情及迷人花卉圖案等等。每個主題， 場景設計師Nathalie Crinière用心佈置一個獨立空間，裝置成藝廊、服裝工作坊、巴黎街頭及人工花園，令每位踏入主題房間的觀眾，都能親身感受設計背後的概念。在藝廊場內，每件couture作品背後，都會擺放設計靈感來源的藝術品，譬如2012 年春夏Raf Simons的圖案晚裝，兩條裙子背後，展出美國藝術家Sterling Ruby的原作，旁邊是同系列，同樣來自美國的藝術家Agnes Martin畫作與羽毛couture，把時裝與藝術緊扣還原， 原來吸引力會升呢好多。

論製作工藝及觀賞性，首推幾乎由John Galliano包辦的異國風情系列。在這裡，分散擺設了埃及、日本及中國主題的作品， 好像將世界壓縮在同一空間。最瘋狂的設計，個人認為是埃及民族風，每一套衣服都是古埃及文明與現代時裝工藝的結晶， John Galliano連法老王都複製了出來。面對面望着法老王一刻，無聊地想，即使他法力無邊，都不能預視，自己會在幾千年後被搬上天橋，再輾轉成為時裝展品吧。

由時裝區穿過博物館中庭，經過Mr. Dior的成名Bar jacket，便會進入展覽另一部分。中殿的展館，樓底至少三、四層樓高， 作品能夠向上發展排列，視覺效果宏偉得多。這邊箱，率先迎賓的作品，是Dior多位藝術總監與其他品牌設計師向Bar jacket 致敬的創作，包括Comme des Garcons、Thom Browne，以及Alber Elbaz時代的Lanvin，是全場唯一非Dior生產的衣服。證明一個偉大的設計，能夠激活二次創作，產生超越時空的互動。

欣賞過Bar jacket，便會進入Mr. Dior六位繼任人的solo區域。六位設計師，設計作風及品味南轅北轍。聖羅蘭的設計最有女人味，晚裝外套充滿swinging sixties的活力；Marc Bohan作風踏實貼地，相對經得起時間考驗；Gianfranco Ferré的華麗，見證了八、九十年代的華麗；John Galliano每一套衣服都是如此Galliano，那種忘我的張狂、豪情，後無來者；Raf Simons作品線條優美簡約，細節處理卻是裁縫師技巧大作戰；至於Maria Grazie Chiuri，展覽籌備時只有一個couture系列，作品都是她的至愛紗裙，相信在她的腦袋硬碟中，還有很多想法等待排隊出場。

整個展覽，大多圍繞couture製成品，或者創作靈感。兩者當中的製作過程，來到接近尾聲的大廳，一次過大公開。我們今期的封面，dummy公仔穿上的白色薄麻布衣服，其實是couture的雛形，等於畫畫的草稿，確定尺寸及剪裁之後，才換上選定布料。清一色的白衣展，令人更集中欣賞衣服的高超剪裁，現場更有裁縫師即席示範及講解，假如有興趣訂一套couture，可以慢慢問下相關資料，畢竟投資幾十萬，問清楚好。

來到展覽最後一站，展覽廳佈置成ball room，是Mr. Dior生前至愛場合之一。Ball room內，主角是七十年來Dior出品的晚禮服，大部分是couture系列，亦有少量是為名人好友設計的作品，例如摩納哥王妃Grace Kelly及戴安娜王妃。大廳中央，放了一個四層高的裝置，展出一系列金碧輝煌的晚裝，金光閃閃，何其壯觀。抬頭望上牆壁，主辦單位巧妙地播放出投影短片，有Mr. Dior的手稿逐格播，亦有漫天星河，浪漫到醉，不得不佩服他們的心思。

總結整個展覽旅程，正常速度走馬看花，大概需要一個多小時，要認真研究，恐怕兩、三小時也未必能完事。不過，既然博物館花了三年時間籌備，將七十年歷史精選濃縮，就算我們豪半天去慢慢逛，亦非常值得。畢竟這種規模與級數的時裝展覽，難得一見，要等下一個Dior回顧展，可能是二、三十年後的事了，早看早享受。

《Christian Dior, Designer of Dreams》
日期：即日起至2018年1月7日
開放時間：上午11時至下午6時（星期一休館）
地點：巴黎裝飾藝術博物館
（Musée des Arts Décoratifs）
地址：107 Rue de Rivoli, 75001 Paris
入場費：11歐元

文：Ben Wong