博客港式優雅 | Martin：那年那月那日的「食街」

1866年5月8日，香港第一個Made in HK的銀圓輔幣，就在這個地方，從一座法國製的壓幣機中，「新鮮」鑄造出來。

這個地方，名叫Hong Kong Mint（香港造幣廠）。在今日銅鑼灣區百德新街與加寧街之間的沿海地段上，英國建築工程師Arthur Kinder，構思了一棟佔地接近一百平米、且比英國Royal Mint或法國Monnaie de Paris更具在地建築特色的廠房大樓——因應我城那濕熱的天氣，於主立面「貼身」地設計了一排以鑄鐵建造、綴有鏤空紋飾的round trefoil型拱廊。這個最適合讓人午後坐下來喝杯Earl Grey、食件scone的verandah，連同前院那片混搭了巴洛克風佈局與中式陶瓷花盆的園圃，直叫人懷疑，這其實是不是一座附加了鑄幣功能的「避暑莊園」呢？

甚是可惜的是，這座設計那麼有度假feel的造幣廠，開幕不到兩年，便因營運不善而倒閉，而廠長本人（亦即建築師的兄長），連同廠內的鑄幣機器，更一併被吸納到日本新成立的大坂造幣寮裏去——後易名「大阪造幣局」，日本首枚硬幣即在此地發行，而今則是市內最有名的賞櫻勝地；And the rest is history。

倏忽一個世紀，這片前造幣廠地塊，亦從易主後的煉糖廠（China Sugar Refinery）和倉棧等設施，再一次變身，在60年代中建成了港島首個臨海的摩登高級住宅兼商業街區，當年臨海的意思是：樓上的住戶可在種滿各式植物的倘大露台前，飽覽那尚未填海的灣區景致（真心覺得，其時周邊的氛圍像極Monaco的Port Hercules），同時，由於靠海的步道旁泊滿了大小船艇，只要興之所至，便可直接從這裏跳上「遊河艇」出海（避風塘範圍內）納涼，若然肚子餓了，更可駛到食艇附近，盡情享受一頓充滿港式風味的避風塘美食——「海鮮艇」的蒜香豆豉炒蟹（跟時下烹法不盡相同）、辣炒蜆、油鹽水浸瀨尿蝦，「粉麵艇」的燒鴨腿瀨粉、艇仔粥、上湯焯韭菜花，此外，還有「酒吧艇」、「水果艇」等在附近守候着，務求要令你乘興而來，盡興而返。

回頭想想，這座城市，連本來用作庇護漁家的避風塘，也可被翻成給眾人解饞的水上食堂，足見，香港人，是可以多麼的「為食」！

提起為食，早於上世紀初，中環區已出現過一條「為食街」——正名為士丹利街；連荷李活喜劇大師兼導演Charlie Chaplin於三十年代訪港時，也想親身去探個究竟（他執導並親自作曲的最後一部影片，即取名為《A Countess from Hong Kong》，而該片的劇本初稿正是在該段時期醞釀出來）。叫得做「為食街」，自是無論三餐四季，皆一概可讓饞友們找到最對味、最時令的——炎炎夏日想吃點醒胃的，「新世界餐室」的嚤囉雞飯肯定不會叫人失望，到秋風起時，又有誰可抗拒一碗暖胃滋補的「蛇王芬」五蛇羹呢？加上周邊（在鼎盛時期）那三、四十家大牌檔現場限定的粥粉麵飯、鑊氣小炒，身處其中，食指大動例必是指定動作吧！

為食的我城，為食的街，到了70年代中，更啟發了被稱為「飲食業怪傑」的李樹深（他本人對廣州點心文化尤有見地），將兩者創意地契合在一起——一條全新規劃、長逾百米的「食街」，就在銅鑼灣造幣廠的原址上，橫空出世！

這條絕不會在官方地圖出現的街道，事實上，是由一條原名為「厚誠街（Houston Street）」的私家巷弄改建而成。負責改造的建築師，不知在籌劃時，是否有從大阪梅田站「阪急三番街」地下二層那條穿越美食餐廳區的人工河取經，竟在這個水泥「峽谷」內（街道兩旁盡是樓高十二、三層的大廈），大刀闊斧地開墾出一條併配了階梯式流水和花式噴泉的蜿蜒水溪——開幕不久，遊人已急不及待投擲不少硬幣到溪中，這是大家緬懷Hong Kong Mint的一種方式嗎？

不光如此，街溪的上方，更架築了一組組植有藤蔓的筒形拱頂天窗，型態和那些原停泊在街口北面的舢舨的頂蓬遙遙呼應之餘，其營構出來的內街場景，更跟歐洲18世紀末興起的arcade（拱廊街）一類公共空間，有着異「拱」同工之妙。

當巴黎市內著名的Passage des Panoramas和Passage Choiseul 等拱廊街，一度啟蒙了德國哲學家Walter Benjamin寫下文化評論「巨著」《Arcades Project》(Das Passagen-Werk)——書中內容實是將其筆記遺稿結集而成，我城的食街，則讓每個曾在街內拿過刀叉碗筷的食客，於自家的味蕾漫遊中，記下一頁頁只此一街的......

翻開這些交織食味的「遊記」，先吸引大家目光的，一定是街口牌匾上那兩句「 いらっしゃいませ（歡迎光臨）」和「またどうぞお越し下さいませ（謝謝，請再光臨）」。無他，食街所在地，有名你叫——「小銀座」是也。自1960年大丸百貨於食街西南角開業（其時化妝品專櫃的女銷售員亦身穿和服，而首位華人經理則是一位精通日語的台灣人），連同後來者如三越、松坂屋，日企如Sony（首間設於海外的生產廠房當年便在香港），以至落戶同區的日本人、日本商會和香港日本人俱樂部（商會和俱樂部迄今依然留守在這區），那匯聚一方的「和味」，確實足令銅鑼灣一度成為銀座以外最「銀座」的地方。順理成章，食街也得入「鄉」隨俗，開設由板前主理刺身壽司的「蓬萊屋」，和聘有日籍廚師在席前烹製鉄板焼き的「鉄板燒」，讓大家在那個日式料理店仍屬鳳毛麟角的時代，用舌尖記下什麼才是和味的「和味」。

和味的，當然不只和食。坐鎮在食街兩端入口處的，便有主打西菜的餐廳。南端的，以舊街命名，叫作「Houston Restaurant」，這家餐廳，個人無疑分外有感，只因它一早已封存了我對西餐的一些原始味道記憶，其中兒時最愛的德國烚鹹豬手配sauerkraut正是一例——如今每次遇上這道菜，頓時憶起的，倒不是它的老祖家德國北部，而是「Houston」！另外，那間位於北邊的，則名為「百賽扒房」，英文名雖叫「Barcelona 」，招牌菜卻是德州牛扒，我想：也只會在香港，才能在「巴塞隆拿」嚐到德州的風味吧！而除了這些較傳統的，食街實情亦引進過一些相當緊貼潮流的食店，譬如裏面有間「碧莎屋」，即可給你在「Pizza Hut」尚未進駐香港時，有機會在口中遙想一下pizza的意式前世與美式今生。

可是，假如中式菜餚才是你味遊中要找的主角，那麼，不得不提一句，逛一趟食街，或許會令你登時「選擇困難症」發作（你懂的）。猶幸的是，在芸芸中式食肆中，有一家曾是香港一代美食家唯靈（他自己則謙稱為「為食之士」）的「飯堂」，它不僅可省回你不少心力腳力，甚至還能讓你把所有心情，好好的安放到餐桌上去。「畔溪小館」，取名應景、清雅，店格跟飯堂甚或坊間酒樓自是不能相提而論；但更重要的是，其給食家一再回來回味的出品——龍蝦拼風鱔火鍋、嶺南炒雞片（即荔枝鮮菇炒雞片）、大芡兜亂版豉椒牛河...... 光聽名字，已叫人垂延至溪畔！

美味歸美味，這店家最教我念念不忘的，反倒是門前那副擷取自廣州「大同酒家」的楹聯：「大包易賣，大錢難撈，針鼻削鐵，只為蠅頭小利；同子來多，同父來少，簷前滴水，何曾見有倒流？」

自己那位「同子來多」的爸爸（那時候他就在附近上班），即乾脆在這條街上實踐了——同我去「煲煲好菜館」歎煲仔飯；又同我吃了「點心小廚」那全港首創的中式自助快餐；更帶同我的味蕾，直飛到「青葉菜館」（店名本身已夠台灣，更聲稱是那些年全城只此一家的台菜餐廳），讓我從那道地的雞卷、花枝丸和清粥A菜中，初見到寶島到底藏了什麼好吃的寶，也順帶豐富了自己對這個大島的想像（話說年幼時，媽媽經常會帶我和弟弟去台籍鄰居家裏跟他們孩子玩，所以自小便對此地格外好奇）。

講番食街，它的輻射範圍，實質上還包括了並鄰的百德新街和加寧街一帶，整個街廓加起來的食肆，數目絕對可要你吃足一個多月——由售賣簡餐的美景快餐店（店主取名MacQueena ，不知是否想跟那剛於附近開業的全港首家McDonald‘s較量一番） ，到主理地方菜的「金碧上海菜」、「加寧川菜館」、「南京牛肉麵」、「大江南北」、「小小菜館」、「麒麟閣酒家」，以及一家不少老饕也愛光顧的「京香樓」（首本名菜京燒羊肉、醋椒魚湯之外，連其大葱牛肉饀餅和炸醬麵也叫人一吃難忘）...... 當真百味應百客，有料又有理。

然而，私心建議：在你漫遊那百味之時，也得要騰點空間，留給一類最能召喚幸福感的味道作收結——「甜甜屋甜品店」的椰汁燉雪耳、杏仁燉木瓜，「美亞美水果屋」的溫室密瓜雪糕、香蕉船...... 兩店拼起來的餐牌，相信總會有一款可以打動到你。

幸福過「幸福」後，倘若你仍覺有點意猶未盡，那何不跑到食街旁的「大水煲」再坐一會呢？「Martino（馬天奴）」，這家在前Starbucks年代已開業的咖啡專門店，絕對是彼時我城的極少數——連當年的《號外》雜誌人也愛溜到那裏；它那個掛在簷篷底、煲嘴不斷冒煙的大水煲，不獨年終無休地提示着此處「水滾咖啡靚」，同時，亦自動升格成為食街街區內最有「氣」氛的小地標。跟現今咖啡店最不一樣的是，這店家每晚都會營業至夜深；因此，即使飯後在附近戲院看完夜場，你仍可施施然踱步過來，在通花屏風旁找張棗紅色絨布椅子坐下，點杯Blue Mountain或冰滴咖啡，然後繼續偕身邊人促膝長談至那風花雪月間。

月升月沉，日出日落。

從壹圓港製硬幣，到一條港式美食街；

從甜酸苦鹹鮮，到那種飽浥回憶的味道；

每當自己有股衝動想要再一嘗那味兒，或者說，想要再年少一趟的時候，

無論哪年哪月哪日，我就會約同老爸重回拱廊街內，跟隨那雜沓光影和潺潺水聲，漫遊到眾味更紛陳處.....

圖片來源：University of Cambridge; MIT; The National Archive UK