占飛：從牛丼看日本忠粉情意結

日本人氣牛丼連鎖集團SUKIYAすき家首店落戶旺角， 並於去年12月12日開幕，旋即成為人龍店。然而該集團於1月5日突在臉書公布，取消日本一向以來24小時營業的特色，忠粉頓覺失落。

臉書上的官方理由是「店舖機器設備需要進行各項保養工程」，估計應與本地零售及經營環境不似預期有關，通宵時段客源是否不足以維持相應人手營運，實不得而知。

由於集團創立者小川賢太郎曾於吉野家工作，故SUKIYA的路線相近，以速食市場中的牛丼為主打，另有咖喱飯、雞肉丼，後因美國爆發瘋牛症，牛肉供應短缺而加入燒肉丼（豬肉），及特色的吞拿魚丼，簡單而言，牛、豬、雞、魚配搭出不同蓋飯和定食。

但SUKIYA在消費形式中跟其他兩間集團最大分野是，堅持以餐廳形式服務，店中不設自動售賣機，顧客進店坐下後點餐，進食後才到收銀處結賬，餐廳中也維持大比例的餐枱，不光只有吧枱，旺角店便是以這種特色運作。

而更甚者，旺角店只有41個座位（餐枱36位，吧枱5位），不設預約，占飛上周六在下午時段，人龍由亞皆老街繞至新填地街，只是小小拐彎，卻花了一個小時，好不誇張。

新一波日流行文化

牛丼是庶民之食，卻是日本人的重要丼物，料理除了是消費性外，也被視為文化建構物。前者規範了消費過程中的形式、細節以至美學，如前述的點餐用膳結賬程序，也包括了進食時的規範，坐下時奉上冰水，安靜地用膳，枱上的服務鈴方便召喚，同時也減省了對其他客人的滋擾。在日本人高度注重細節、標準化及專業化一絲不苟下，這種用餐消費的過程，差不多沒有店舖的差異。任你跑進連鎖集團的店子，所期望的與所獲得都是一致的。

後者則關乎它的文化意涵，牛丼乃戰後經濟起飛時才普及，薄薄的牛脊肉稍稍燉煮一下便連醬油汁澆在飯面上，視覺上很豐滿，實則肉量不多（日本官網顯示營養成分：加大碗只有約30克蛋白質和32克脂肪），蘸汁吃飯為實，米飯才是主角。牛肉是明治維新後的「開化物」，稻米則是日本飲食之本，以醬酒調味調和則成日西合璧之作。

當然，香港人接收的又是另一訊息，繼八十年代日本歌影視文化後，最新一波日本流行文化的普及，都來自飲食和旅遊，香港人這10年已慢慢將新宿當成旺角，澀谷當成銅鑼灣，六本木是中環，置業要在橫濱或目黑，到日本旅行說成是回鄉，櫻花紅葉溫泉的消費資訊如雨後春筍，香港人對日本的認同感，現在可能比殖民地時期的英國還要高。

若非港人旅日的情調如此高漲，在日本嘗過價廉物美、性價比超高的飲食體驗，而日本企業受長期泡沫經濟爆破、勞動及消費人口逐年縮減之困而逼得向海外擴張，這種連牛丼飯都排通街的情景相信不會出現。

近乎宗教情操執着

故此，這種消費和文化體驗，對熱愛日本事物的忠粉來說，也帶着一種近乎宗教情操的執着，觀乎該店臉書上的留言，你會發覺是一種信徒帶着原教旨式的渴求，投訴什麼葱的質量不太像樣，又說不能減省了山藥（相信沒有太多港人會堅持吃山藥），奉溫水沒冰水不夠虔敬！一趟果腹便飯，像朝聖無異，入廟前的耐心等候，對碗碟筷服務鈴單據筒（法器）的着重，若侍應（主持）是日本人更好！噢，這是一記靈修之旅啊！對這種日本忠粉來說，沒有24小時營業不打緊，最重要是如何能保住這種消費文化精髓，能不走樣不變形。

但時移世易，過江龍要落地要滿足務實的香港大眾，不免要妥協，只是差折讓多少而已。すき家是否價廉味美見仁見智，我只記得有兩個小節，只有牛丼飯盛在瓦碗，瓦碗先烘熱才盛飯，飯吃畢碗仍是熱騰騰的，若你不是捧着碗吃飯，大概會掉以輕心，但保證你吃到最後一口飯仍是熱的，心思何其感動！又飯盡後，碗內底現出了YOKOHAMA一字，若你是大嘥鬼天半地半的，恐怕就忽略了！食髓知味、吃飯思源，意義深遠啊！

すき家都來了，最深入港人心的松屋還會遠嗎？

撰文：占飛