Women is Art: Futurism & Sculptural

2018-03-29

+20

Futurism: Chanel

Futurism: Fendi

Futurism: Louis Vuitton

Sculptural: Gucci

Sculptural: Junya Watanabe

Sculptural: Saint Laurent

Futurism
未來主義，始於二十世紀初的藝術思潮，當時因工業革命，電力和機械的使用愈發普遍，徹底衝擊人們對於時間和速度的觀念。意大利詩人Filippo Tommaso Marinetti於1909年發表「未來主義者宣言」，揚言應摒棄傳統藝術及陳舊思想，主張藝術家應全力追求速度並歌頌科技，創作要呈現未來感，例如用立體主義的幾何學來表達速度，在畫作中加入機器、交通的意象來表達科技，用全新角度體察世界，在當時來說是非常具前瞻性的藝術界別。
這二十世紀初的未來主義，居然可以連上今時今日的時裝，Karl Lagerfeld今季就在Fendi開宗明義以此為題，用上當中的三角幾何，衣服上滿是斜線三角，西裝膊位是cut out倒三角，以至彩色三角尖頭高跟鞋等，總能在系列中找到三角形，再加上熱帶清新色系，營造輕飄夏日感覺。Karl Lagerfeld結合未來主義和熱帶色彩，是否在預言因科技發展的迅速，就連夏天也就快消失，要靠衣服來搭救？

另一邊廂，Karl Lagerfeld為Chanel設計的春夏系列，也存在大自然及科技之間的矛盾，他在大皇宮建起了瀑布花園，一切崇尚自然，模特兒卻是穿着如太空斗篷的透明膠雨衣，腳踏充滿未來感的透明膠靴，當中的違和衝擊，卻叫人反思大自然與人造科技之間的關係。從上季的太空站，過渡到今季的未來花園，Karl Lagerfeld對未來世界的想像，似乎還未完。

時裝上的未來主義代表，還有Louis Vuitton， Nicolas Ghesquière自入主LV後，一季又一季地複製演繹未來主題，將他擅長的前衞設計融入系列，為哈品牌定義新風格。今年春夏，他將宮廷服拼上銀色長褲，以及充滿未來感的波鞋，新與舊的極致融合，明明在充滿歷史的羅浮宮行騷，卻可以令人覺得身處太空，就是Nicolas Ghesquière的能耐。宮廷服能否獲得時裝迷青睞，不得而知，不過那雙食正ugly sneakers熱潮的Archlight波鞋，肯定好好賣。

Sculptural
只要是經雕刻、塑形、鑄造等過程的3D立體，都可稱為雕塑藝術，屬藝術歷史最悠久且廣泛的範疇之一。在時裝而言，sculptural design即是講究volume、形狀及比例的立體剪裁，今個春夏回歸七、八十年代的復古風潮，天橋上處處可見oversized、大墊膊、泡泡袖、登台羽毛、闊袍大袖等誇張立體剪裁，可說是著上身的雕塑藝術。

Gucci的Alessandro Michele玩復古的功力毋庸置疑，今個春夏將八十年代的大墊膊重現天橋，卻是去得更盡的版本，大墊膊將上半身加大一個碼，猶如紙板公仔，配上閃令令眼鏡彩色珠鏈、復古印花jumpsuit等，混搭卻不突兀，再次表現了Alessandro Michele獨門styling美學。

而在Saint Laurent，墊膊、羽毛、泡泡袖等經典細節全部出場，華麗重現80's glam。對Anthony Vaccarello來說，這是一個向Yves Saint Laurent及剛離世的Pierre Bergé致敬的系列，由品牌典藏庫取材，將誇張線條的鴕鳥羽毛大衣、大墊膊西裝外套、泡泡皮革上衣、閃亮珠片裙等配上超貼身迷你裙、超短皮褲或長靴，融合八十年代的經典細節及YSL的性感意味，這樣一個YSL woman，誘人得來又幾有型。
至於Junya Watanabe，師承川久保玲，立體剪裁根本是品牌基礎。春夏以大自然為題，尤其對石頭的形狀感興趣，於是找來Marimekko合作，借其標誌石頭圖案Kivet融入他擅長的3D剪裁，造出如蠶蛹般包裹身體的裙子，兩者居然毫無違和感。除了石頭圖案，渡邊先生亦用上Marimekko各種招牌水果蔬菜樹林圖案，貼合大自然主題之餘，也令向來難以駕馭的立體剪裁變得貼地得多，這雙重藝術的配搭無疑對兩者都有益。既然今季興藝術著上身，不妨去盡點穿上3D剪裁作行為藝術。

文：Lisa Kuang

每年三月，香港全城一片藝術氛圍，三月時裝開季也是處處見藝術。今年春夏，各大時裝品牌或多或少將藝術元素融入設計，潮流大勢非此莫屬。我們一於貫徹到底，嘗試以藝術派系為今季潮流分類，從藝術看時裝。

時裝可是藝術？Yves Saint Laurent的伴侶兼拍檔Pierre Berge就曾言：「Fashion is not art, but it needs an artist to create it.」就如大師聖羅蘭，他所創造的Mondrian dress、Le Smoking suit，至今仍是經典，衣服可以不納入藝術品，但他的才華，一定是藝術家。又如川久保玲，從來以藝術眼光造時裝，去年更在紐約大都會藝術博物館開設展覽，這般成就媲美藝術家了。巴黎人稱時裝為「第八視覺藝術」，與繪畫、戲劇、舞蹈、建築、攝影等同屬藝術，至今還在糾結時裝該不該是藝術，大概浪費光陰。

今季，幾乎個個設計師都化身藝術家，不約而同從Pop Art、Feminist Art、Futurism等藝術派別融入創作。時裝未必好藝術，但藝術原來可以好時裝。Maria Grazia Chiuri在Dior的時裝騷，將藝術名句「Why have there been no great women artists?」印上T恤，忽然間，時裝迷齊齊應聲反思女性藝術，這份貼地，就是時裝獨有，或者今季就由時裝開始，了解藝術。