專訪BVLGARI品牌與典藏策展人LUCIA BOSCAINI

BVLGARI古董典藏系列（Heritage Collection）現有接近900件藏品，當中的19件會首次在香港的The Masters of Colors展覽中展出。每一件古董典藏系列的珠寶都十分有代表性，標誌着每個時代BVLGARI的風格演變，所以展覽極具可觀性。負責收購古董典藏系列的品牌與典藏策展人Lucia Boscaini接受本刊訪問時，深入分析BVLGARI如何建立其意大利珠寶典範的地位，以及道出許多關於收藏珠寶的情感故事。

TEXT BY JOYCE MOK PHOTOGRAPHY BY BVLGARI

敢於創新的色彩大師
BVLGARI於1884年在羅馬成立，130逾年以來，品牌已奠定了其意大利殿堂級珠寶的位置。BVLGARI標誌性的設計，數之不盡，Tubogas, Serpenti, Monete系列等早已深入民心。究竟這個以銀匠起家的品牌，如何成為叱咤影壇的巨星摯愛，又如何在當時法國珠寶獨佔鰲頭的時候建立獨特的意大利珠寶風格珠寶，負責收購古董典藏
系列的品牌與典藏策展人Lucia Boscaini接受本刊訪問時逐一剖析。

作為品牌與典藏策展人，Lucia的工作十分繁重，負責貫徹品牌形象/身份，保護品牌的文件檔案及收購古董典藏系列。因此，她對品牌歷史和風格瞭如指掌。珠寶歷史源遠流長，意大利珠寶的起源可追溯至2000多年前羅馬帝國成立之始，但當我們談論珠寶風格，在18世紀至現代，一枝獨秀的是法國珠寶，Lucia分析原來這跟當時的歷史和帝王制度有莫大的關係：「如果談及現代珠寶，法國珠寶肯定在18、19以至20世紀初的大師。因為法國皇廷對珠寶有極高要求，是珠寶商的完美客戶和完美的靈感來源，對珠寶的工藝、風格的發展有正面的影響。在同一時段，意大利有很多不同的王國，在1870年以後，意大利才統一，梵帝崗教廷的影響力深遠，其財力當然不可與法國王帝同日而語。因此，從國家的層面看，我們沒有資源去發展珠寶。」

Lucia認為普遍來說，法國珠寶的形狀光滑、體積精巧，而意大利風格的珠寶則以BVLGARI為代表去建立。19世紀末，BVLGARI的創辦人Sortorio Bulgari成立品牌之初，以銀匠的身份繼續發展其業務，但也開始接觸珠寶。Boscaini提到Sortorio的兒子Georgio是帶領品牌走向珠寶殿堂的靈魂人物：「Georgio在年少時，曾到巴黎幾年學習法文和珠寶製作。當他回到羅馬時，他說受到在芳登廣場展示的珠寶所迷惑，是一個十分寶貴的經驗。他在巴黎培養了他對珠寶的品味，清楚知道自己的喜好。當時，他十分年青，只有25歲，他持有敢於創新的態度，BVLGARI的風格可說由此時開始建立。這位富創意的年青人熱愛色彩，他在巴黎看過很多美麗的彩寶。當時巴黎是寶石貿易的主要中心，因為巴黎是珠寶商集中地，吸引了寶石商人到來，亦由於1920年代直至印度獨立，印度土邦正在瓦解，土邦王公將家族的美麗寶石帶家族的寶石帶到巴黎出售，Georgio開始對寶石的顏色和凸圓形切割（cabochon cut）感到十分有興趣。凸圓形切割經打磨的曲線表面可展示寶石的內在顏色，跟其他多琢面的切割不同，因後者靠琢面反射光線，所以寶石顯得光芒四射；但凸圓形切割容許光線直接照入寶石，是顯示寶石顏色的最佳方法。Georgio對凸圓形切割情有獨鍾，成為了BVLGARI的特點之一。」從Georgio開始，Paolo和Nicola亦繼承了父親對顏色的熱愛，造就了BVLGARI色彩大師的美譽。不過，Lucia指出巧妙搭配彩色寶石是一個漫長的學習過程：「當年，彩寶的選擇可能沒有現在的多，如紅碧璽，都只是在今天才流行。今天，我們涵括了更多的彩寶，讓我們的調色板有更多的顏色。」

Georgio逐漸摸索珠寶的發展，在1920-30年代，基本奠定了BVLGARI風格的雛型，Boscaini從法式和BVLGARI演繹的花卉珠寶設計，說明兩者的分別：「法式風格的花朵非常優雅、仔細、低調，亦很按規則，達到對稱、平衡之美；但BVLGARI的花兒，看似不合比例，展示不同的平衡，像有動感的，而且花瓣偏大。我們希望尋求一種設計上的分別，像花卉這些經典主題，被視作探索設計的機會。我們力求做到與眾不同，在1920-30年代，已經做到一點成績。」在The Masters of Colors展覽的展品中，包括了1950 年代末至 60 年代末的Giardinetto花籃胸針。品牌嘗試以各種彩色寶石構成無限色彩組合，發揮作品優雅的設計。寶石有時是切面、有時是雕刻、有時是凸圓形，均以鑽石點綴，而花瓶主體則採用較大顆的寶石。除了大膽運用色彩，品牌同時大量使用切割成凸圓形的彩色寶石並將其放置在顯眼位置，這在當時而言是真正的創新之舉。當時，大家都在尋求一種新風格，Georgio知道這是BVLGARI的優勢所在，所以他更著力推動品牌突破界限，從顏色、形狀，發展與別不同的珠寶。

羅馬血脈 明星摯愛
BVLGARI誕生於羅馬，其總部和設計團隊都以羅馬為基地，設計靈感自然「就地取材」。早於1930年代，BVLGARI 便曾設計了一件以西班牙階梯為靈感的珠寶，屬可轉換珠寶的概念，這長頸鍊可分拆為胸針和手鍊的珠寶，那胸針也同時是吊墜。Parentesi系列啟發自羅馬街道上磚塊接縫的形狀；Diva’s dream系列的扇形圖案源自卡拉卡拉浴場的馬賽克圖案；B.zero1的靈感源自羅馬鬥獸場；Monete系列融入古羅馬、古希臘和波斯錢幣。BVLGARI早在1930年代就採用古錢幣來裝飾貴重物品（煙盒、粉盒等），但從1960年代中期開始，便以現代手法將它們鑲嵌在珠寶上，呈現現在與過去交織的風格。這是來自Nicola Bulgari先生的創意，他從小就熱衷於收藏古錢幣。為此，BVLGARI重新演繹這種可追溯到古羅馬傳統的設計。錢幣按原樣保存，經過數百年的歲月洗禮已呈古色及色調不均，與閃亮的黃金形成鮮明對比。MONETE黃金頸鍊是這次The Masters of Colors珠寶展覽的作品之一，採用了不同金屬色對比的古錢幣，加強對比；並以兩條時尚易襯的鍊條配襯，突出了BVLGARI的方便穿戴的形象。

除了直接從羅馬建築和設計取得創作靈感，BVLGARI亦從意大利在二次戰後的文化興旺得到裨益。1950-60年代，可說是意大利的黃金時期，電影《羅馬假期》、《露滴牡丹開》（La Dolce Vita）在羅馬市上游走，勾起了觀眾對這處處古蹟的城市的無限遐想，而這段甜蜜生活的年代亦帶動了意大利創意文化的發展。同時，荷里活明星來到羅馬拍攝，亦為BVLGARI獨特的風格而著迷，當中最著名的自然是傳奇女星伊莉莎伯泰萊（Elizabeth Taylor）對品牌的情有獨鍾，而BVLGARI亦見證了她與李察波頓（Richard Burton）的愛情。Lucia指出BVLGARI與女星的影響是雙贏的，「伊莉莎伯泰萊、柯德莉夏萍等女星很清楚知道自己的需要，尤其是伊莉莎伯泰萊，我們有一個清單知道她喜歡什麼和想要什麼，Georgio總會滿足她的需要。當年是一個很豐盛的年代，他們當時是自己的造型師，都希望戴上我們的珠寶在銀幕上出現，Georgio和他的兒子都很積極跟這些影星聯繫。」是次展覽將會展出的作品包括荷李活傳奇女星伊莉莎伯泰萊與李察波頓的祖母綠訂情頸鏈及胸針。二人在羅馬拍攝電影《埃及妖后》時開始相戀，而BVLGARI 康多堤大道專門店亦成為這對佳偶在羅馬時最喜歡流連的地方之一。這件珠寶是李察波頓最先送給伊莉沙白泰萊的禮物之一，胸針/吊墜鑲嵌一顆重 23.44 克拉的階梯形切割祖母綠，是伊莉沙白泰萊在二人結婚當天唯一佩戴的珠寶。而鑲有 16 顆共重 60.5 克拉哥倫比亞八角形階梯式切割祖母綠的頸鏈亦堪稱完美的結婚禮物。 2011 年，佳士得拍賣伊莉沙白泰萊的私人收藏品，創下拍賣史上最高價值的珠寶銷售紀錄。

愛情見證
The Masters of Colors珠寶展覽中展示了其他見證愛情的作品，包括一條來自 1969 年的華麗長頸鍊。這條頸鍊是2018 年，BVLGARI在蘇富比拍賣行名為「Magnificent Jewels and Noble Jewels」的拍賣會購回來的珠寶。珠寶的主人是現居於瑞士的Patricia Bemberg夫人，這是她與丈夫在羅馬慶祝結婚23周年時丈夫送給她的禮物。頸鍊的靈感來自印度莫臥兒的珠寶，其珠寶通常飾有大型祖母綠及雕花，並且搭配紅寶石。 BVLGARI 以非凡的創作精神，將包括紫羅蘭色、黃色、橙色及綠松石色的色彩能量注入珠寶，令珠寶既活潑又恰到好處。頸鍊
飾以 1 個鑲有 1 顆重達 127.35 克拉的心形雕花祖母綠吊墜，可說是愛情的象徵，而鍊節鑲有凸圓形紅寶石、紫水晶、黃水晶、托帕石、綠松石及祖母綠，並鑲有圓形明亮式切割鑽石，突顯BVLGARI色彩大師的美譽。其他愛情信物的古董典藏系列展品還包括Revlon創辦人Charles Revson送給妻子Lyn Revson的黃金鉑金Bib頸鍊，而Boscaini的摯愛是曾由巴西名媛 Carmen Mayrink Veiga 收藏的黃金鉑金頸鍊，她表示：「頸鍊看似choker，顏色鮮豔，由祖母綠、紅寶石和藍寶石的凸圓形切割組成，只有連接的鑽石用了玫瑰式切割的鑽石，是BVLGARI風格的縮影。」BVLGARI珠寶在重視品牌傳統的同時，亦會不斷創新、不斷求進步，繼往開來。