2024SS Haute Couture Report高訂小陽春

全球高級訂製時裝客戶大約只有300人，但它仍然是時尚最崇高的表現形式，因為它為這項工業為未來顯示了創意可能性。2024春夏巴黎高訂時裝周，開展了一次文藝復興。

TEXT BY CHRISTOPHER LAI

CHANEL︰芭蕾仙氣

1980年代當Karl Lagerfeld為Chanel注入生氣時，非不得已才運用了很多今天看 起才比生命更大的方式去設計，事實上 Gabrielle Chanel本人風格偏向更簡約，而 Virginie Viard 近年很大程度地重回了創辦人的路線。今季高訂，Viard追尋Chanel女士的腳步（一個世紀前她首次為芭蕾舞團設計服裝），再次以舞蹈為靈感。水彩畫的粉紅與白色主調、以白色芭蕾舞衣及襪褲配通透短半截裙、長裙、連身褲及小斗篷、服裝上有舞台帷幕、小蝴蝶結、錯覺薄紗口袋、蕾絲腰帶、珠片、織辮及小花朵的刺繡等細節，陣陣仙氣已經迷倒台下所有觀眾。不過Viard另一強項是周邊創作，展場內的巨型CC鈕扣宏偉得像UFO；預告片《The Button》裡Margaret Qualley 、Anna Mouglalis 及 Naomi Campbell都充滿魅力，令人看完又看。

DIOR︰靈韻遐想

很多人認為高訂時裝離地，並質疑它的存在意義，但很多設計師將之視作展現影響力的平台。譬如Dior的Maria Grazia Chiuri，每季都將推崇的女性藝術家作品放到舞台上，讓更多人認識她們的創意力量。2024春夏她將Isabella Ducrot 的裝置作品Big Aura（藝術作品的靈韻，根據本雅明定義）——23件超大碼連身裙排列在不規則的黑色條紋構圖——圍繞着天橋，教人肅然起敬；而新作則從1952年秋冬設計的La Cigale連身裙取經，帶來雕塑結構的輪廓。以金色、白色、灰色、酒紅色、綠色為主的調色盤自然是優雅至極，通過Moiré布料質感表達時裝屋最擅長的建築風格，突顯出品牌個性。

MAISON MARGIELA︰幻夢一場

Margiela在亞歷山大三世橋下的高訂騷，在24年第一個月圓之夜下飄雨中舉行，Pat Mcgrath面譜式的妝容，還有頹唐黑暗的風格，在舉行當晚已經在網上洗版。有論說專心造衣服的John Galliano回歸到Dior時期的高峰（說是半世紀以來最重要的時裝展），甚至超越了，筆者只覺言重了。廿年前無上限預算的末世煙花可一不可再，但放在資本大晒的2024年，Renzo Rosso有這樣的器量和財力讓Galliano做番自己最拿手的夢幻劇場，誠然為品牌爭下面子！

VALENTINO︰溯本歸元

「技術必須消失，這樣才不會失去魔力——魔術師只有在揭示自己的秘密之前 才是魔術師。」今季Pierpaolo Piccioli對記者說出高訂藝術的精髓。Valentino這種實 實在在做衣服的時裝屋，在流量為王的今天往往得不到最多注意，但真正的美麗從來不追求注意，而是知音。名為LeSalon的2024春夏系列，PP溯本歸元，不但回到芳登廣場沙龍行騷，也將心思放回他最拿手的色彩碰撞、物料運用、剪綵探索上，帶來一種純粹的美，崇高的美。聽着再三採用的瑪麗亞卡拉絲歌劇背景音樂，看着這樣的一場時尚盛宴，除了慨嘆自己為何不是中東油王富豪，還能怎樣呢？

SCHIAPARELLI︰天外飛仙

高訂從來都並非賺大錢的生意，今時今日保留則成了「概念車」和「廣告片」作用。在Schiaparelli ，Daniel Roseberry今季的機器人嬰兒，電腦底板裙子和各種華麗化的外星人晚裝都成為流量密碼，先贏盡討論熱度。早兩季的假獅子頭，令人覺得Roseberry有點迷失，本季洗心革面，從人工智慧和科技元素等題上獲得靈感，但說到底也要讚揚一下台下的Tod’s 老闆Diego Della Valle，希望他會繼續令 Schiaparelli保持一份創意的傲氣吧。