【旅遊】日本淺草泥鰍古吃當時興

2019-02-26

東京，是德川幕府年代的江戶，自明治維新後迅速發展起來，不少江戶時代的韻味都漸次退下現代化的舞台，想找回江戶味道，也真的要花點工夫。幸好，在淺草就有一間合我心意的江戶古吃，其存在甚至比明治維新還要早。

中午，陽光正猛，我行過歷史悠久的雷門、淺草寺及仲見世通，這一帶算是東京市內保存江戶風最好的區域。淺草寺創建於628年，是東京都內最古老的寺廟，在江戶時代被德川家康指定為幕府的祈願所，日本庶民文化的中心。而仲見世通商店街則是日本最古老的商店街之一。自幕府出現後，江戶的人口不斷增加，到淺草寺院參拜的旅客也愈來愈多。於是在淺草寺院內負責清掃的附近居民，被授予特權可以在院內和參拜道上進行營業，造就商店街的開始，所以要尋找東京前身的影子，淺草是必去的地方。

Image description 雷門是金龍寺的正前門，原名風雷神門，用來供奉風神及雷神。掛在其上的紅燈籠，重達700公斤。

江戶風情

看夠了建築物、街景，我便開始着手找找我的古都江戶風情：泥鰍火鍋駒形どぜう。它自1801年起便在現址營業，至今已有210多年歷史，做的是地道江戶人鄉土料理，既然菜是古風的菜，店的外貌當然也不會叫人失望。店子坐落在街角，旁邊已盡是現代化的高樓大廈，但它卻仍堅持着江戶式的舊建築，門外一排排小型紅燈籠，古意盎然，十濁一清，分外醒目，絕對易找。

拉開木趟門，店內是一個無柱、無間隔的大空間，在玄關前，店員先問我想用西式枱椅的坐法，還是日式榻榻米的席地傳統。來這裏吃舊東西，選傳統和式也算是常識吧！脫了鞋，我就踏上榻榻米區，雖然是下午3時多，但偌大的席台上已散落不少「下午茶」老饗。我點過菜後，也入鄉隨俗坐在榻榻米上。極目所見，食肆大廳約有1000方呎，橫亘着幾塊長長的、離地約一呎多，充作食桌的木板，有點像大眾集體飯堂的風格，座位間沒有明顯間隔，你大可以與鄰座的日本大叔搭訕，十足香港的大牌檔。店內掛滿店舖不同年代的黑白老舊照片，我最愛看這類昔日回憶，可以看到整個淺草區的城貌變化。

據說，這些比鰻魚蛋白質更高，脂肪含量少，鐵和鈣也多出三倍的泥鰍，是從江戶時期傳承下來菜式。由於古時江戶漁獲有限，平民要吃魚便得往水田裏、淺灘裏捉泥鰍，代替身價矜貴的鰻魚，慢慢泥鰍便成為日本常見的餐桌家常菜，而駒形從店旁的隅田川隨便就可以抓到泥鰍，並自創以炭鍋上桌的食法。不過在日本工業化之後，農地、池塘開始減少，原本隨處可捉的泥鰍也逐漸消失，駒形現在的泥鰍大部分是依賴國外進口，小部分才產自島根縣，而吃泥鰍也成為了現代人的奢侈美食。

Image description 駒形非常易找，因為其建築屬江戶風格，與附近的現代建築格格不入，特別顯眼。

Image description 食肆保留席地而坐的形式，如果不慣地底一層有枱有凳。來這裏嘗古吃，最好連坐姿也跟足吧，別有一番滋味。

奢侈美食

當我還浸淫在黑白漩渦之際，鰍魚鍋已橫空出現。一個淺淺的平底鐵鍋上，鋪滿了十多條五六吋長，體形完美的泥鰍魚，頭尾完整，銀色魚皮閃爍發亮（有點似多春魚），浸在滿滿的高湯之中。淺鍋下是個炭爐，一截截短小粗壯的紀州備長炭已變成暗紅色，雖然炭已沒有火焰，但熱力仍非常強勁。隨魚還附上一個長長木盒，塞了滿滿的青葱，無論是顏色或香氣，都顯得相當新鮮，再配有兩樽「七味粉」及「山椒粉」。點食？

正宗食法是等高湯開始冒泡後，迅速把大量青葱堆滿鍋內加熱，但乘葱還有些清脆感時，夾着軟嫩的魚肉一同進食。初時我還驚魚內夾着細骨，不敢豪邁地鯨吞，但原來魚骨早已軟化，使我可以整條魚放入口中，連骨一齊咀嚼吞下。魚肉柔軟腍韌，初段有點微苦，但配合着青葱，及有點似壽喜燒味道的高湯，產生融洽的調和作用，細細甜味油然而生，魚鮮的甘香也徐徐滲出來，什麼七味粉，根本不用沾上。我吃了幾條後已讚不絕口，隨即多叫一鍋及清酒。果然不出所料，泥鰍配清酒是無敵的組合。於是我半條魚、一啖清酒，再配熱辣辣的白飯，爽快（配泥鰍不用貴價、味道纖細華麗的清酒，價錢便宜一點，味道直接粗獷的，反而更匹配）！

Image description 每鍋泥鰍大約有20條，附上青葱一大堆，一人一鍋的份量。煮魚的湯汁十分鮮甜，可另叫白飯配搭。店內還有清酒及刺身享用。