2018秋冬男裝天橋大事回顧（三）：90's Return

理論上，沒有明文規定，要幾舊才踏入懷舊的門檻。一直以來，我們常見的懷舊，大多是五、六、七十年代，八十年代已有些少這麼遠那麼近。說時遲，那時快，設計師今季忽然開始懷九十年代的舊了。時間，一眨眼就過。

九十年代是不少七十後開始自己買衣服，學人懶有型的年代。那時候，漁夫帽、洗水牛仔褸、羽絨外套及tracksuit等等潮物，總有一兩件看門口。勢估不到，轉眼間，潮物已被當作古物，送上天橋活化。在懷舊課題上，Miuccia Prada是永遠名譽會長，這齣九十年代舊片正是由她擔大旗，並重新設計1997年面世的Linea Rossa系列，將尼龍運動服的技術及功能進一步提升，防風防水，最重要是那條iconic紅膠logo，以及一頂漁夫帽。Mrs Prada以外，已離開Burberry大家庭的Christopher Bailey、告別Dior的Kris Van Assche，以及俄羅斯街頭設計師Gosha Rubchinskiy，紛紛展示他們心目中的九十年代。Christopher Bailey玩彩虹羽絨與格仔loafers，KVA召喚非常杜德偉的圖騰圖案，移花接木在西裝大褸之上。至於近年來勢洶洶，連川久保玲都在Dover Street Market入貨支持的Gosha Rubchinskiy，繼續他的運動街童加懷舊風格，一切都是那些年的似曾相識。

截稿前，香港剛被山竹蹂躪，塌樹水浸翻天覆地。今年秋冬，男裝天橋亦受一個強烈風暴吹襲，吹到七國咁亂。

在時裝界，品牌與設計師的關係，天長地久少之又少，尤其是近年網絡加速全世界，品牌老闆追求銷售效益，設計師要不停設計追數。耐性，是奢侈品。在此生態下，品牌換設計師，比以往都頻密，密到一個點，開始麻木。然而，一個季度，同一個集團旗下三個品牌玩音樂椅，可能是時裝史上首次。三大品牌的七角關係，七個主角包括LVMH集團品牌Louis Vuitton、Dior及Berluti，以及四位設計師Kim Jones、Kris Van Assche、Haider Ackermann及Virgil Abloh。四位之中，以Kris Van Assche效力時間最長，在Dior超過十年，最薄命是時裝編輯至愛的Haider Ackermann，連同今季，只是三季貨仔。但，他早前接受訪問，直言以自己的Berluti作品為傲，對品牌仍有一份愛，與LVMH依然保持良好關係，所以七月出席了Dior男裝騷，以身力撐Kim Jones。

由巴黎回到倫敦，經過十七年之癢，Christopher Bailey也走了，離開Burberry大家庭。是什麼原因導致十七年之癢？如果要問責，我會說是時代的錯。是時代衍生出social media，是social media令人只愛呃like的霎眼嬌，是霎眼嬌驅使品味單一化，導致很多價值都不再被重視。儘管Christopher Bailey是行內科技先鋒，曾經破天荒開創完騷即訂，以及「See Now, Buy Now」，又漁翁撒網積極進軍社交媒體。可是，social media的殘酷與恐怖，在於一分、十分耕耘，隨時得個桔，虛擬世界不會有惻隱之心。

相比起設計師的此起彼落，天橋上的設計，彷彿都不那麼重要。要從天橋抽取秋冬精華，九十年代是今季最大旋渦，隨風以來的大logo、腰包、街頭運動風，甚至漁夫帽，統統勾起想當年的畫面。可能，大家對那些年深感尷尬，不太願意面對曾經的自己，為什麼當年會這麼肉酸？一身打扮，由頭錯到落腳。別怕難為情，每人都有絲絲點點眼冤的過去，成就現在舒服自然的自己。

文：Ben Wong