Aaron存放日本威士忌的地方並不是酒窖,亦不是display式展示,放在陰涼乾燥的地方就可以。
以香港地區來看,紅酒是熱門的收藏酒,白蘭地亦有忠實粉絲,但講到地區性的威士忌收藏確實少之又少,特別是日本釀製的威士忌更甚,如Aaron身邊只有一兩位同道中人。現時全世界最大的威士忌市場是美國,其次是英國,歐洲、香港一向以入口蘇格蘭威士忌為主,加上香港的烈酒入口稅達百分百,常見的威士忌品牌不多,大都是有代理商、價錢較大眾化的Johnny Walker、芝華士為主。至於較冷門的日本威士忌,近年才漸漸受人注意,源於在世界性比賽上獲獎,打響了名堂,至使歐美地區亦有日本威士忌愛好者支持。
較蘇格蘭酒矜貴
若要比較日本與蘇格蘭的威士忌,前者是細緻的懷石料理,可細味口感、味道與層次,後者則是有點粗枝大葉的德國菜,但勝在夠強烈,個性鮮明,深得外國人喜歡。對香港酒徒來說,日本威士忌絕對是小眾玩意,一來在香港沒有代理商,更無宣傳可言,加上日本產量不多,內銷亦未必夠,「香港的日本威士忌入口多是手信式帶回來,要知道日本只有不夠十間威士忌蒸餾廠,蘇格蘭則有二百多間,對比之下便知日本威士忌的矜貴。」又如Suntory的山崎25年威士忌,未計酒稅索價萬多元,在香港有錢也買不到,而蘇格蘭25年威士忌只不過是2,000多港元。
Aaron一直是紅酒愛好者,自數年前一試日本威士忌後便驚為天人,自此愛得一發不可收拾,「日本威士忌沒有想像中的烈和辣,飲慣葡萄酒的人,大都會對烈酒有抗拒,但適應後便會感受到酒的香醇與層次,尤其對日本威士忌更易接受。」他現時收藏的日本威士忌約有四五百瓶,全是停產的輕井澤或羽生的限量版單一麥芽威士忌。
尋停產酒廠美酒
輕井澤酒廠停產後,其生產威士忌成為珍藏品。
一般來說,一桶酒約可分裝成五百多樽酒,不過年份愈久,酒液會蒸發,有些甚至一桶只剩下五十多樽酒。Aaron教路道︰「陳年亦有分兩類,一種是1930年蒸餾,1950年入樽,一種是1970年蒸餾,1990年入樽,兩者比較之下,前者的價值更高。」
升值能力甚驚人
近年日本威士忌升值能力驚人,由三數百元升值至一兩萬,有些甚至晉身拍賣會之列,如輕井澤1967年cask 6246,這是Aaron的心頭好之一,在他眼中,就如1982年Lafite一樣,可說是品牌的代表作。除此之外,近幾年日本威士忌在酒標籤設計上玩出更多花樣,「大部分人欣賞日本威士忌都是從眼睛開始,先看酒莊、年份,再看包裝,可提升酒的價值,有些甚至可賣貴一倍價錢以上。」
如羽生推出的撲克牌系列威士忌,一套共五十二樽酒分別印上不同的撲克圖案,全球只有六人集齊一套,Aaron是其中一位。
現時要買輕井澤或是羽生的美酒很困難,不過去日本的酒吧就可以品嘗到,「酒吧不會一樽地賣威士忌,但可以一杯杯點來試,絕對合酒徒的心意,還可以試多幾款,過足酒癮。」
若不死心,可逛逛林立在大街小巷的小酒窖,雖說只有好少部分威士忌推出市場,但總有小量存貨,可以一試碰碰運氣。
日本威士忌的釀製方法是借鑑於蘇格蘭威士忌,另外亦有別於葡萄酒,威士忌不會強調麥芽的來源,而日本威士忌則十分重視水源,如「余市」便強調採用來自北海道的水源,皆因用水會直接影響酒的味道與口感。
除此之外,釀酒師對於酒的混合調配極之重視,「早幾十年前,全世界的威士忌都是blend出來,酒體無層次可言,而近十幾年才興起single malt,但所展現的層次仍然很少。」單一麥芽威士忌,意指同一酒廠的酒blend出來的威士忌,比一般blend威士忌的層次高一點。發展至今,日本威士忌更出現了single cask,即是單一酒桶釀製的威士忌,「以single cask的出現,多是來自小型的蒸餾廠,他們可能只有數十個木桶來釀酒,single cask的推出便應運而生。」酒徒對single cask威士忌更是趨之若鶩,如輕井澤便曾出產此類威士忌,識飲之士才懂箇中的獨特,甚至可以分辨來自哪個輕井澤的酒桶出品!要知道限量版的酒是不會blend的,多選自15年至30年的威士忌。(文︰劉妙賢;圖︰郭錫榮)