梁家權：意大利百年老醋滴滴金

不少人來到意大利大破慳囊，目的物多是巴馬火腿、芝士和頂級初榨橄欖油。這些都是有份量的東西，帶回香港不可謂不吃力！說實話，我從來都不喜歡拖着重甸甸的行李上路，回來又要找時間速遞送貨，不勝其煩，所以多不會買回來派街坊。

文：梁家權

瑰寶級葡萄醋

這幾年到意大利的次數頗多，今次連羅馬機場的入境官員都翻着護照上的蓋印多問兩句。早前買下的橄欖油和芝士還未消耗殆盡，因此打算添些50個月巴馬火腿便當功德圓滿，卻完全忘記了葡萄醋。

早年友人老遠從意大利帶來了那小瓶30年陳醋，人家送的當然不好意思問價，後來才知道這些意大利瑰寶級葡萄醋，比葡萄酒還要昂貴。當時友人教我認定摩德納（Modena）這地方，是葡萄醋之鄉，凡是這裏出品而又符合政府規定多項嚴格準則的最老年香醋，都有價有市。

傳統上、規例上，最少在木桶中熟成12年，才配稱上傳統葡萄醋及獲得官方認可。除了摩德納的傳統陳醋（Aceto Balsamico Tradizionale di Modena），還有著名的雷焦艾米利亞產品（Traditional Balsamic Vinegar of Reggio Emilia）。我吃的哲學是能力所及便應吃最好的，嫌貴只選十年八年的貨色便沒意思了，要品嘗經典葡萄醋，至少12年以上。

醋瓶上標示顯眼的數目字，很多人以為是指這瓶醋的熟成年期，嚴格來說不盡準確，其實是指換桶的次數，但因為大約是一年轉一次蘊藏的木桶，所以次數亦代表了年期。葡萄醋熟成的過程中會揮發而變得濃稠，有人說每年的份量約遞減一成，這些消失得無影無蹤的份量被稱為「天使那份兒」（Angel's Share）。熟成的漫長過程是葡萄醋愈來愈矜貴的關鍵，事關醋的品質除了葡萄品種及品質，木桶用的木材，影響至大還有師傅換桶和醞釀的熟成期，某一桶醋的獨特風格便是這樣演化出來。

百年珍品難求

不少識食之士想找30年、50年的正品，不是每家店子都有，100年的珍品更是一小瓶也難求。今次在意大利博洛尼亞遇上30年摩德納傳統陳醋，叫價49歐羅，50年賣160歐羅，全店僅得一瓶的100年極品標售210歐羅，店員甫拿出來便被港客搶購了。不算貴嗎？如果你知道這個價錢只得65克的份量，如果每一滴是一克重，那麼100年香醋每一滴是30港元，算不算貴？

(編者按：梁家權最新著作《從噴火灣三文魚子到西西里血橙》現已發售)

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