【黑白作 Made of Black & White】PETER LINDBERGH：黑白攝影的坦承

雖然彩色攝影面世已逾大半個世紀，但許多時尚及人像攝影師，仍然偏好黑白攝影，Irving Penn、Richard Avedon等1940年代入行的大師級人物，固然對黑白情有獨鍾。1970及1980年代之後，彩色攝影已慢慢在攝影界成為主流，在顏色革命的洪流裏，多年來堅持黑白攝影的，月前離世的德國攝影師Peter Lindbergh必定佔據重要席位。他曾說，彩色只停留在人的表面，而黑白卻能看到人內裏的靈魂，這某程度上也是他掌鏡46年的原因。

TEXT BY 顯影

Peter Lindbergh一直以黑白時尚攝影為人所讚頌，這與他童年時成長在工業城鎮杜伊斯堡不無關係，戰後的德國百廢待興，那種荒廢及原始的感覺令他印象深刻。他喜歡奧地利導演Fritz Lang拍攝的黑白默片《大都會》，電影中的工業場景令他憶起童年，在黑白影像之中呈現真實。「現實世界彩色而平凡，黑白攝影給人的感覺是很truthful的，是從平凡世界中捕捉不平凡。」不過他坦言並非所有作品都是黑白，約有兩成是彩色，而即使是彩色照片，他也是行內公認最出色的攝影師之一。

對他影響至深的，還有美國攝影師Walker Evans和Dorothea Lange，二人曾是美國聯邦農業安全管理局（Farm Security Administration）攝影師，他們都有出色的觀察力，在經濟大蕭條時期拍攝過一系列精采的黑白紀實攝影作品。Peter Lindbergh十分鍾意觀察，也喜歡閱讀藝術書籍，總想着如何呈現出最自然的美態。他清楚知道，雖然我們生活在一個崇尚真實的年代，然而在華麗浮誇的時尚界，事實卻往往不是如此。他對時尚攝影有獨特的詮釋，認為不應過度注重服裝，反而人物本身更重要。他改變業界過度修圖的生態，一直主張寫實，連妝容也偏向簡單，從而更好地捕捉人物的特質。他生前最後拍攝的照片是英國版《Vogue》封面，為雜誌擔任客席編輯的公爵夫人Meghan Markle，正是如此向他致意。

不笑時的情感
Peter Lindbergh的照片很容易辨認，不論是一臉青澀的Kate Moss、抑鬱眼神的Marion Cotillard、沙灘上的Christy Turlington，還是《星夢情深》（A Star is Born）的電影劇照，總能察覺他那簡潔自然、毫無矯飾的風格。許多人好奇他如何拍攝人物的神髓，其實仔細留意他的作品，大概便知箇中緣由。在他看來，拍攝別人歡笑是沒有吸引力的，「當一個人不笑的時候，才更易看到更多情感。」拍攝時，他也嘗試將背景模糊化，令畫面聚焦在人物的神態上。

他鏡頭下多是女性，五年前他來港出席活動時，曾問他如何捕捉最好的時刻，他坦言初入行時，的確需要時間去慢慢營造氣氛，現在拍攝雙方都能很快進入狀態，藉此他還分享一個故事。「Helmut Newton最初拍攝女性時，會跟女性說，如果你不介意，可以嘗試脫掉衣服拍攝嗎？後來他成名了，模特兒一去到他的攝影室，便自動自覺脫下衣服。」繞了一大圈，他想說的是，「當別人知道你在做什麼，便會努力配合你」。在時尚攝影界浸淫多年，大家都知道他的照片直白、真實而坦誠，加上他為人和藹可親，非常有活力，對話幽默風趣，自然容易令人敞開心扉。

許多時尚攝影師喜歡以固定腳架拍攝，Peter Lindbergh則時常根據自己的感覺，與模特兒一起移動，捕捉對方的神髓。他視自己為storyteller，他的敘事性時尚照片，在時尚攝影界開創先河，一系列照片就是一部短電影，而每一張照片就是電影裏最精采的瞬間。

Peter Lindbergh是怎麼煉成的？
大概很多人都忘記了，他原名叫Peter Brodbeck，1944年出生於德軍佔領下的波蘭小鎮Leszno，少年時期在德國西部的杜伊斯堡成長。家境一般的他，14歲已離開學校，媽媽希望他成為砌磚工人幫補家計，然而藝術細胞早已植根腦海的他，卻對商店櫥窗深感興趣，因此1960年代初曾在百貨公司擔任櫥窗設計師。在柏林藝術學院進修時，他受荷蘭畫家梵高作品啟發，毅然追隨其足跡到法國南部城市亞爾（Arles），之後再遊歷西班牙和北非，回到德國後入讀College of Art in Krefeld，繼續進修藝術。1969年，當他仍是學生時，已在著名的Galerie Hans Mayer畫廊辦過展覽。

直到這一刻，他只從事過不同工作，似乎仍未與攝影正式結緣。1971年，他成為德國攝影師Hans Lux助手，並對攝影產生濃厚興趣，到1973年成為獨立攝影師時，發現杜塞爾多夫有另一位攝影師也叫Peter Brodbeck，也是改名Peter Lindbergh，而原有名字亦漸漸被人遺忘。在經歷五年的嘗試與探索後，他終於迎來人生轉捩點，當時德國老牌生活雜誌《Stern》刊登他十多版時裝攝影作品，隨即引起時尚界關注，緊接着《Marie Clare》找他合作，於是雪球越滾越大，成為時尚攝影界炙手可熱的人物，《Vogue》及《Harper's Bazaar》等知名雜誌紛紛向他招手，而著名攝影師的光環也注定他鏡頭下的名人不勝枚舉，包括搖滾巨星Mick Jagger及法國影后Catherine Deneuve等，從容地捕捉他們鮮為人知的一面。他的照片不僅受雜誌界歡迎，也深受倍耐力（Pirelli）時尚月曆青睞，分別為1996、2002及2017年度的月曆操刀拍攝，是逾半世紀以來首位攝影師能梅開三度。

名模發掘者
Peter Lindbergh鏡頭下的名模眾多，若說有任何一位模特兒從未與他合作，那絕對是對方的損失。實際上，他的鏡頭不僅發掘了多位著名模特兒，還見證着名模們的誕生。加拿大超級名模Linda Evangelista原本留着一頭長髮，眼光獨到的Peter建議剪短頭髮，她聽從建議，結果事業很快起步，為她帶來前所未有的名聲，並在1990年代成為模特兒界的「Big Five」，這背後其實也有Peter Lindbergh的功勞。

1988年，Linda Evangelista、Christy Turlington及Tatjana Patitz等六位模特兒身穿白恤衫的照片，令這群新生代模特兒嶄露頭角。而1990年1月的英國版《Vogue》封面，五位當年最top的模特兒，在他的鏡頭下一字排開，清秀的臉孔無需矯飾，即使是黑白的封面，也擋不住她們俐落的眼神。當年英國歌手George Michael的《Freedom! '90》MV，正是受照片啟發，找來五位超模對嘴演唱，而掌鏡MV的是著名導演David Fincher。1996年，他將十位模特兒的攝影作品整理成攝影集《10 Women》，請來老佛爺Karl Lagerfeld撰寫序言，結果創下銷量十萬冊的紀錄。

正所謂攝而優則導，1991年，他拍攝一部關於模特兒生活的紀錄片《Models: The Film》，2002年還拍攝過舞蹈家Pina Bausch的紀錄片，之後在2008年和Holly Fisher合導的《Everywhere at Once》，更將他的導演生涯推向最高峰，影片成為康城電影節的參展影片，並在紐約Tribeca Film Festival獲獎。然而，當他離世後，人們最記得的，仍是他的黑白照片。