最以布為本的發布會

久不久便有人說，時裝已死，或者創意貧乏，我不太認同。看看Ermenegildo Zegna，自從三年前請來Stefano Pilati擔任Head of Design，他拿手把玩布料，品牌是布料大亨，門當戶對，一拍即合。他的創作，就由衣服輪廓、剪裁及細節，擴展到創作新奇刺激的布料，來到SS16，他用一個系列印證，時裝的根源，就是一匹布。

一如往年，Ermenegildo Zegna及Z Zegna發布會繼續在上海舉行。先介紹前者的Couture系列，品牌按照半年前米蘭時裝騷的場地布置，將概念移師到黃浦外灘，整個會場是一片很太空漫遊的白。這場迷你騷，率先出場是幾套全黑西裝，Stefano Pilati稱之為After Six，即是日間，以及六點後都適合穿着的西裝。別以為After Six只是普普通通的黑西裝，其實絕不普通，除了貫徹他拿手的闊身飄逸剪裁，看真一點，那幾塊黑布，各有乾坤，有的是暗格，有的是若隱若現的半透視，有的是外面黑、裡面彩色格仔的雙面布料。似在告訴大家，在他領導的Zegna世界，一套黑西裝，都可以娛樂無窮。

緊接After Six，是春夏系列主角Madras，它是一種源自印度南部，擁有超過八百年歷史的格仔棉布。早在Zegna之前，不少品牌曾經推出Madras衣服，A.P.C.甚至有一個Madras系列，十居其九是休閒服，Stefano Pilati出手，自然比前人作品更sophisticated。在剛過去的秋冬，他把蘇格蘭傳統的Harris Tweed改頭換面，今次都不例外，以往的Madras格仔布，由於布料較薄，一般用於恤衫及短褲。然而，Zegna擁有自己的織布坊，不需依靠外國勢力，所以能夠按照他有點瘋狂的構思，織出Madras格紋的布料。系列中，不論是剛才提及的雙面布料，巨型格仔的羊毛大褸，或者西裝背面的格仔圖案，都把Madras提升到更精緻的技術層次。用色方面，Stefano Pilati以粉色系列為主，與飄逸布料相當匹配，他選用的粉色，非常另類，那些蝦膏色及蝦肉色，同樣帶點瘀瘀地的色彩。

Madras之後，壓軸上場是一批全白衣服，把lightness主題帶到無重狀態。這批白色衣服，跟打頭陣的After Six異曲同工，像一個黑白對照，由於白色布料相對透光，那幅雙面格仔布的透視效果更加清晰。黑與白兩組衣服，天橋上各有千秋，在現實生活，論wearable及耐用度，白難以勝黑。

白衣出場後，Ermenegildo Zegna Couture的迷你騷落幕，我們來到Z Zegna的小天地。雖然不是Stefano Pilati掌舵，但由Murray Scallon（前Zegna Sport設計師）及Francesco Muzi（前Jil Sander男裝設計師）帶領的設計團隊，在布料科研方面大膽創新，上季發明了一件只會在科幻電影出現的發熱外套，拍爛手掌。這次他們以Kite Surf（一隻巨型風箏拖着玩滑水的X-Game）作靈感，因此滲入大量海洋元素，很cruise。

由海洋出發設計時裝，藍與白是指定色調，他們再融入淺灰中和一下。在Z Zegna發布會場內，沒有模特兒，中央擺放了五個dummy公仔，排列成五角形，剛好是去年啟用的五角形標誌，相當有心思。五個key looks，包括一套淺灰色西裝，特別之處是像背囊那樣孭上一件白色parka jacket，明顯是時裝化的風箏。要出海，便要防水，系列亦集中鑽研防水技術，尼龍風褸防水是最低要求，他們要求更高，連皮革都要滴水不沾，研製出塑膠塗層皮革（rubberized leather）帆船鞋，以及經過防水處理的羊仔皮袋。至於製成品防水效果如何，有待各位用家自行測試。

五套重點衣服之中，最感興趣是一件透明PVC外套的造型，PVC是磨砂，內裡西裝上的五角形盾牌徽章圖案，一目了然。為了加強外套防水功能，衣領、衣袖及口袋等接駁位，一律以熱縫技術（heat-bonding）處理，深藍色的膠貼，又為衣服點綴一下，比全件PVC好看得多，應該不會被笑穿了一個膠袋出街。

同一屋簷下，兩個Zegna，Ermenegildo Zegna Couture摩登雋永，Z Zegna精力旺盛跳紮紮，聯繫兩者，是品牌過百年的織布傳統。兩個品牌，在各自領域勇往直前，你一步，我一步，不惜工本推進男裝發展，這是頂級品牌應該肩負的責任。

文：Ben Wong