顏色經濟學

2023-02-21

紅與黑、桑青與桃紅、杏與橙……文學、電影、生活中固然被色彩的力量所注滿，時尚世界更是如此。CHANEL的黑白、Dior的灰、Hermès的橙等顏色，即時沒有商標，亦已與品牌扣上能指與所指的緊密關係；近年，Bottega Venata的鸚鵡綠、Valentino的螢光粉紅，還有Ferragamo翻新的鮮紅，皆造成一道道色彩熱潮，不但在社交媒體go viral，更刷新品牌了形象——到底，在時尚調色版背後藏有什麼力量？

TEXT BY CHRISTOPHER LAI PHOTO BY BEN TAM

Daniel Lee以Yves Klein 藍色打造新的Burberry形象，同樣是高飽和度的色調，說明這時代要突圍，首先要loud。

Celine 2017春夏

Daniel Lee的藍與綠
文章出版之日，萬眾期待的Daniel Lee Burberry登場之作應該已經在倫敦時裝周展出。在時裝騷前的兩星期，品牌先清洗了社交媒體（典型的Daniel Lee作風），再來發布了全新形象廣告。除了標誌式的倫敦橋和特拉法加廣場背景，還有由archive啟發的字體和戰馬商標（Equestrian Knight Design）——「英」姿煥發、「英」氣十足，Daniel Lee不愧是真．英國人。以上亮點以外，最令人留意的，是他選用Yves Klein blue在全智賢和另一款廣告的字體和商標上，馬上教人想起他在前東家炮製的BV綠。其實，Yves Klein藍色向來深受時裝設計師愛戴，早於Daniel效力時期的Old Celine，Phoebe Philo更直接將《Anthropometry of the Blue Period》圖案印在裙上；而今回這一著轉色漂亮得來，實在意料之內。

Image description BV綠，不但曾出現在衣服上、紙袋上，更曾出現在萬里長城上。

Image description Matthew Blazy上任一年多，舊BV綠未退，但有新BV綠靜靜地出現，更低調更長青更配合集團長期回歸高檔的奢華的路線，且看會否取而代之？

時尚由符號構成，logo就是最具體的符號：在地球上，一個剔號除指向「正確」外，更多人會想起的是Nike。顏色用得好，也是品牌最佳的符號，更可進一步資產化。Daniel Lee從2019秋冬首個Bottega Veneta時裝展開始，就不斷滲入一抹鸚鵡綠，或曰綠幕綠，其後每季其所佔份量愈來愈重，這種極不自然的綠色到了Salon 01起更出現全身單身造型，以至成為紙袋包裝用色，成為Daniel筆下三角形、密集羽毛、粗針織以外，又一「非logo式」的符號，為品牌打造全新身份，使BV回到第一線地位。不但BV的BV綠產品賣個滿堂紅，中下價市場都充斥着BV綠，直至Matthew Blazy走馬上任後，仍未將之完全清新掉，犀利過犀利。

Image description Valentino Pink PP威力延續至今，更應用於品牌全新monogram「Iconographe」之上。

去年另一達到現象級的時尚色，當然是Valentino Pink PP。自2017年起Pierpaolo Piccioli獨當一面後，就一直在每個系列滲進這抹嬌艷欲滴的桃紅色，為以紅色聞名於世的Valentino 加入第二號的標誌式顏色。某季的T恤上，更印上PP的口號：「Pink is Punk.」2022秋冬時裝周，他在巴黎發布全球洗版的Pink PP系列，除了將場地Le Carreau du Temple用粉紅色包起，80多個造型中更用了前1／3和後1／3篇幅的全桃紅服裝來make statement（中間1／3是用作中和的黑）——小說家、設計師和視覺藝術家Douglas Coupland為時裝展撰寫的小冊子說，很少人知道粉色原來是晚近的20世紀才被發明，帶有高度的現代性。

坊間評論認為，Pierpaolo Piccioli執掌以來古典化的歌劇式剪裁輪廓、多元的種族模特兒、繁花似錦的色彩運用，早獲強力肯定，但Pink PP這極端一著，將信息量提煉精簡從而使聲量提高，反而突出了人的本身和衣服的細節。開騷前Zendaya全身粉紅出現，誰還不會將螢光粉紅與Valentino劃上等號（還有大陸那些乘風破浪的姐姐）？而與BV綠一樣，Pink PP飽和度高所以辨識度也高，兩者皆是極不自然的色調令人無法平靜，反映出時代的躁動與不安。

Tiffany blue沒有其他著名珠寶品牌的標誌色般沉重，更容易與年輕人潮流融合。

品牌色彩哲學：今與昔
傳統以來，奢華品牌都鍾情與某一種顏色建立緊密連繫：百多年的Louis Vuitton的imperial saffron（皇家藏紅花，像印度國旗上方的橙黃色）和Hermès的經典橙色、年輕一點的有Prada的粉綠和Miu Miu的蝦肉粉紅；Cartier的復古暗紅外，珠寶品牌偏愛與皇家貴族扯上關係的藍色：Chaumet和Chopard人同此心——年輕一點的Tiffany’s ，用淡一點、清新一點的知更烏藍色，成就了一種甚至比它的珠寶更家傳戶曉的顏色。近年銳意年青化和潮化的Tiffany，將這抹Tiffany blue用於Fendi聯乘系列外，最近又用在Nike Air Force I 40周年的鞋剔上，加上純銀裝飾細節，自然被炒到上天價，也說明了就算打造不到像LV monogram般深入民心的印花，起碼長期投資與一種色彩綁定關係，絕冇蝕底。

Image description 換上Maximilian Davis的Ferragamo洗走了老氣橫秋的舊紅色，換上光鮮亮麗的新紅色，更除去了Salvatore的名字，能否成為下一個大翻身的老牌？

筆者最近趁在男裝周期間參觀了巴黎的Yves Saint Laurent博物館，現正開放的是《GOLD, Les ors d’Yves Saint Laurent》——除了黑色和桃紅色（早在PP之前，它曾經一度屬於Schiaparelli和YSL），金色是聖羅蘭本人另一iconic永不過時的時裝顏色：打從60年代起步至2002年退休，金色就不斷成為他的創作元素，從海軍外套上的金鈕到一整條的金閃片裙，還有金色jacquard服裝和Goossens為他鑄造的金手指首飾和金乳房corset，一切金光燦爛欣欣向榮，除了記錄了紫醉金迷的好年代，也印證了（對黃種人而言）金色雖然不容易穿，但的確是never goes out of style。

Image description 現正在巴黎聖羅蘭博物館舉行的《GOLD, Les ors d’Yves Saint Laurent》展覽，細說了金色獨有的時尚美感，也折射出當代設計師用色的初心大有不同。

聖羅蘭的設計是從他的生活方式出發的，派對夜生活是他重要的靈感（展覽列出大量的派對舊照片，穿金戴銀的Loulou de la Falaise靚到飛起不在話下，長期尷尬的Andy Warhol也少有地笑得開懷，而那些男性party goers之flamboyance也令人拍案），在半昏暗的舞池中有什麼比金色更能讓你出人頭地？對比今天品牌刻意打造的顏色策略，自然是更多的藝術味更少的商業味，一切俱往