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顏色經濟學

2023-02-21

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紅與黑、桑青與桃紅、杏與橙……文學、電影、生活中固然被色彩的力量所注滿,時尚世界更是如此。CHANEL的黑白、Dior的灰、Hermès的橙等顏色,即時沒有商標,亦已與品牌扣上能指與所指的緊密關係;近年,Bottega Venata的鸚鵡綠、Valentino的螢光粉紅,還有Ferragamo翻新的鮮紅,皆造成一道道色彩熱潮,不但在社交媒體go viral,更刷新品牌了形象——到底,在時尚調色版背後藏有什麼力量?

TEXT BY CHRISTOPHER LAI PHOTO BY BEN TAM

Image description Daniel Lee以Yves Klein 藍色打造新的Burberry形象,同樣是高飽和度的色調,說明這時代要突圍,首先要loud。

Image description Celine 2017春夏

Daniel Lee的藍與綠
文章出版之日,萬眾期待的Daniel Lee Burberry登場之作應該已經在倫敦時裝周展出。在時裝騷前的兩星期,品牌先清洗了社交媒體(典型的Daniel Lee作風),再來發布了全新形象廣告。除了標誌式的倫敦橋和特拉法加廣場背景,還有由archive啟發的字體和戰馬商標(Equestrian Knight Design)——「英」姿煥發、「英」氣十足,Daniel Lee不愧是真.英國人。以上亮點以外,最令人留意的,是他選用Yves Klein blue在全智賢和另一款廣告的字體和商標上,馬上教人想起他在前東家炮製的BV綠。其實,Yves Klein藍色向來深受時裝設計師愛戴,早於Daniel效力時期的Old Celine,Phoebe Philo更直接將《Anthropometry of the Blue Period》圖案印在裙上;而今回這一著轉色漂亮得來,實在意料之內。

Image description BV綠,不但曾出現在衣服上、紙袋上,更曾出現在萬里長城上。

Image description Matthew Blazy上任一年多,舊BV綠未退,但有新BV綠靜靜地出現,更低調更長青更配合集團長期回歸高檔的奢華的路線,且看會否取而代之?

時尚由符號構成,logo就是最具體的符號:在地球上,一個剔號除指向「正確」外,更多人會想起的是Nike。顏色用得好,也是品牌最佳的符號,更可進一步資產化。Daniel Lee從2019秋冬首個Bottega Veneta時裝展開始,就不斷滲入一抹鸚鵡綠,或曰綠幕綠,其後每季其所佔份量愈來愈重,這種極不自然的綠色到了Salon 01起更出現全身單身造型,以至成為紙袋包裝用色,成為Daniel筆下三角形、密集羽毛、粗針織以外,又一「非logo式」的符號,為品牌打造全新身份,使BV回到第一線地位。不但BV的BV綠產品賣個滿堂紅,中下價市場都充斥着BV綠,直至Matthew Blazy走馬上任後,仍未將之完全清新掉,犀利過犀利。

Image description Valentino Pink PP威力延續至今,更應用於品牌全新monogram「Iconographe」之上。

去年另一達到現象級的時尚色,當然是Valentino Pink PP。自2017年起Pierpaolo Piccioli獨當一面後,就一直在每個系列滲進這抹嬌艷欲滴的桃紅色,為以紅色聞名於世的Valentino 加入第二號的標誌式顏色。某季的T恤上,更印上PP的口號:「Pink is Punk.」2022秋冬時裝周,他在巴黎發布全球洗版的Pink PP系列,除了將場地Le Carreau du Temple用粉紅色包起,80多個造型中更用了前1/3和後1/3篇幅的全桃紅服裝來make statement(中間1/3是用作中和的黑)——小說家、設計師和視覺藝術家Douglas Coupland為時裝展撰寫的小冊子說,很少人知道粉色原來是晚近的20世紀才被發明,帶有高度的現代性。

坊間評論認為,Pierpaolo Piccioli執掌以來古典化的歌劇式剪裁輪廓、多元的種族模特兒、繁花似錦的色彩運用,早獲強力肯定,但Pink PP這極端一著,將信息量提煉精簡從而使聲量提高,反而突出了人的本身和衣服的細節。開騷前Zendaya全身粉紅出現,誰還不會將螢光粉紅與Valentino劃上等號(還有大陸那些乘風破浪的姐姐)?而與BV綠一樣,Pink PP飽和度高所以辨識度也高,兩者皆是極不自然的色調令人無法平靜,反映出時代的躁動與不安。

Image description Tiffany blue沒有其他著名珠寶品牌的標誌色般沉重,更容易與年輕人潮流融合。

品牌色彩哲學:今與昔
傳統以來,奢華品牌都鍾情與某一種顏色建立緊密連繫:百多年的Louis Vuitton的imperial saffron(皇家藏紅花,像印度國旗上方的橙黃色)和Hermès的經典橙色、年輕一點的有Prada的粉綠和Miu Miu的蝦肉粉紅;Cartier的復古暗紅外,珠寶品牌偏愛與皇家貴族扯上關係的藍色:Chaumet和Chopard人同此心——年輕一點的Tiffany’s ,用淡一點、清新一點的知更烏藍色,成就了一種甚至比它的珠寶更家傳戶曉的顏色。近年銳意年青化和潮化的Tiffany,將這抹Tiffany blue用於Fendi聯乘系列外,最近又用在Nike Air Force I 40周年的鞋剔上,加上純銀裝飾細節,自然被炒到上天價,也說明了就算打造不到像LV monogram般深入民心的印花,起碼長期投資與一種色彩綁定關係,絕冇蝕底。

Image description 換上Maximilian Davis的Ferragamo洗走了老氣橫秋的舊紅色,換上光鮮亮麗的新紅色,更除去了Salvatore的名字,能否成為下一個大翻身的老牌?

筆者最近趁在男裝周期間參觀了巴黎的Yves Saint Laurent博物館,現正開放的是《GOLD, Les ors d’Yves Saint Laurent》——除了黑色和桃紅色(早在PP之前,它曾經一度屬於Schiaparelli和YSL),金色是聖羅蘭本人另一iconic永不過時的時裝顏色:打從60年代起步至2002年退休,金色就不斷成為他的創作元素,從海軍外套上的金鈕到一整條的金閃片裙,還有金色jacquard服裝和Goossens為他鑄造的金手指首飾和金乳房corset,一切金光燦爛欣欣向榮,除了記錄了紫醉金迷的好年代,也印證了(對黃種人而言)金色雖然不容易穿,但的確是never goes out of style。

Image description 現正在巴黎聖羅蘭博物館舉行的《GOLD, Les ors d’Yves Saint Laurent》展覽,細說了金色獨有的時尚美感,也折射出當代設計師用色的初心大有不同。

聖羅蘭的設計是從他的生活方式出發的,派對夜生活是他重要的靈感(展覽列出大量的派對舊照片,穿金戴銀的Loulou de la Falaise靚到飛起不在話下,長期尷尬的Andy Warhol也少有地笑得開懷,而那些男性party goers之flamboyance也令人拍案),在半昏暗的舞池中有什麼比金色更能讓你出人頭地?對比今天品牌刻意打造的顏色策略,自然是更多的藝術味更少的商業味,一切俱往

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