Jet, Set, Go! CRUISE 2027 時裝展速報

換上新舵手的各大時裝屋分別展開時尚行程，2027早春度假系列揭示一眾才子的最新方向。

TEXT BY CHRISTOPHER LAI

CHANEL南法眾生相

Matthieu Blazy接手Chanel後的第一個早春度假系列，選擇在品牌歷史起點——比亞里茨（Biarritz）舉行，感覺既正確又聰明。他沒有大張旗鼓地玩復古，而是把Gabrielle Chanel當年逃離巴黎沙龍、走向海邊的自由精神，重新提煉成今天的語言。

這一季的核心是「實用」與「優雅」的重新握手。法式工裝、水手條紋、休閒西裝與小黑裙並存，沙龍的精緻工藝被帶到沙灘之上。Blazy把曾經屬於勞動階級的實用單品——工作服、shacket（jacket+shirt的混種，是當今暖化氣候中更實用的發明）、針織休閒服——提升到高級時裝的高度，卻絲毫不失舒適與機能。系列中那條開場的小黑裙特別有意思：它既是對1926年經典的致敬，也是Blazy對「復仇」這個概念的重新詮釋——不是對愛人的復仇，而是對階級的叛逆。它曾是勞工階級的服裝元素，但Chanel女士讓所有貴族都想擁有它。

筆者特別喜歡他處理品牌DNA的方式。經典雙C不再只是Logo，而是成為結構與剪裁的一部分；報紙印刷、粗花呢、海濱元素，都被自然地織入系列。整體氛圍輕鬆卻精緻，充滿陽光、海風與輕鬆的氛圍，卻又保有Chanel一貫的嚴謹工藝。Blazy想告訴大家的似乎是：真正的奢華，是讓女人在任何場合都能自在行動、做自己。這一季的Chanel，方向非常清晰——回到根源，卻面向更開放、更包容的未來。

DIOR 荷里活因緣

當Matthieu Blazy走向陽光沙灘的真實自由，他的對手奔向銀幕聚光燈的夢幻可能。Jonathan Anderson第一次為Dior操刀Cruise系列，就直接把時裝展搬到洛杉磯全新的郡立藝術博物館（LACMA），態度相當大膽。他沒有選擇巴黎或任何Dior傳統地盤，而是徹底擁抱荷里活這個夢幻與戲劇的製造機。

這一季充滿銀幕感：復古敞篷車、黑色電影氛圍、瑪蓮德烈治曾穿過的外套原型、加州虞美人花……Anderson把這些元素混進當代剪裁，打造出一種既懷舊又前衛的洛杉磯魅力。破洞丹寧配銀鏈、粗花呢外套、與藝術家EdRuscha聯名的訊息襯衫、睡衣上衣搭皮褲，high-low混搭被他玩得順理成章。男裝部分同樣吸睛，亮片西裝與休閒西裝都散發強烈個人風格，表面「打上」百葉窗陰影的灰色大衣是玩味亮點。

Dior與夢工場關係密切不是新鮮事，但Anderson是把Dior帶進電影與流行文化的當代語境。他明顯想為Dior開拓與荷里活更緊密的關係，這場男女同場與Miley Cyrus、Al Pacino等巨星坐鎮的前排，也清楚傳達了這個訊號。

如果說Blazy的Chanel是優雅地回歸本源、追求自由與舒適，那Anderson的Dior就是一場華麗的表演與文化對話，更具戲劇張力，也更具娛樂性。他用豐富的花朵、精緻的配飾和強烈的敘事感，告訴大家：時裝可以既是藝術，也是荷里活式的夢幻奇觀。

GUCCI紐約浮世繪

除了Dior，Gucci選擇飛到紐約展示Cruise系列，反映了兩大品牌都押注美國市場。當然，Gucci也早與紐約結下深厚因緣，70多年前便已在第五大道開店。因此，Demna選擇在時代廣場中央建起時裝天橋，作為其角色研究方法論的第四章。

在這個角度看，Demna和Alessandro Michele都是營銷高手，同樣精於為品牌建築一個包容度高的故事，每個人都可以在當中找到自己心裡投射的角色。今回，Demna著力打造一個「核心衣櫥」Guccicore，由構成品牌風格根基的經典單品組成。系列由妝扮成非常紐約客的一群模特兒，包括客串名人Paris Hilton、美式足球退役明星Tom Brady、超模Cindy Crawford等演繹，上演一場紐約浮世繪——一些你會在紐約（或香港這樣的現代大都會）會遇到的各式人物，準備去健身的金融才俊、通宵玩樂後的女士（皮草襯流蘇裙，某種Carrie Bradshaw?）、熱愛Gucci monogram的滑板青年……

Gucci的戲劇化和毫不妥協的華麗，在時裝和髮妝元素的重新配置下，得到了極強大的表現力：經典的品牌圖案、醒目的Logo、強烈的色彩碰撞、緊身洋裝，以及大膽的材質混搭；誇張的黑色煙燻眼妝，模糊暈染的深色眼圈到極致上揚的貓眼眼線，有些還搭配鮮艷的紅唇。至此，Demna為Gucci重塑的世界觀已經非常明確。