《千與千尋》溫泉世界

2013-02-06

Image description 通往溫泉的這條橋還不是《千與千尋》內的那一條嗎？

日本政府大大聲聲開動印鈔機，日圓不停貶值，執筆之時已見八算，相信見七亦不遠矣。即是說沉寂多時的日本旅遊熱將會重臨。如果這個時候去日本，做什麼好呢？冬天，當然浸溫泉。

日本處於火山帶，全國有超過二千八百處的溫泉地，火山性溫泉比例就非常多，溫泉是大和民族生活的一部分，所以相關的酒店、旅館、度假村等都經營得非常好，甚至發展出不同特色，各有所長，有些日本網站更會每個縣選一個代表溫泉出來，東北部的青森縣呢？青荷溫泉是其佼佼者。

去青荷可算是一個緣分，我是去到日本才想起要浸個溫泉，所以出發前沒有做到準備功夫，幸好在下榻的酒店拿了些資料，其中有一本雜誌大大隻字寫着「青森第一湯：青荷溫泉」。既然讚到這般厲害，於是便驅車前往。由於起程較晚，去到山下已是日落黃昏，衞星導航系統顯示溫泉埋在群山之內。太陽慢慢往下沉，沿着山路兜了二十分鐘，天已發黑，正想放棄並掉頭回八戶時，才見到微弱星火，青荷溫泉果真隱沒在群山環抱之中。入到旅館後，只見昏昏暗暗十分不妥，是否已關館了？一盞燈也沒有亮！我們在玄關稍為疑惑之際，老闆娘已出來迎賓。登記過後，很多疑團還未解開已被她催促換上溫泉浴衣趕赴晚餐，她說晚餐只得一頓，不能遲到，究竟有什麼巴閉？這間店葫蘆裏賣什麼藥？

未有人迹秘境

青荷溫泉被譽為東北部做得極出色的秘湯，處於深壑密林內，方圓六點五公里都沒有任何人煙，旅館建立之前這山谷更是塊未有人迹的秘境。溫泉建立後便以湯治著名，到1929年東瀛短歌詩人丹羽洋嶽因為手腳麻痺來此療養後，更聲名大噪。

館的最大特色是與大自然環境合而為一，盡量與未經污染的天地作零距離相處，因此現時的溫泉都沒有牽入電纜，有限的電力使用也只靠自家發電，晚上更只用油燈照明，旅館內的二十四個房間及獨立屋都沒有電視、收音機等現代化設備，建築物都盡量不用鐵而以木為主要建材。在這裏度假大有把城市拋諸腦後，回歸大自然的體驗，所以連本地人也為之着迷、醉倒，更封青荷為「油燈の宿」。

寒天浸風呂，別有一番滋味。

《聊齋誌異》感覺

走入食堂我不禁張口無聲——只見一張張低矮長餐桌有格局地在排列着，枱邊都圍穿着和式浴衣、跪坐着的日本人，飯堂盡頭坐有一位也是穿着浴衣、上了年紀，拿着津輕三味線的琴師。三味線據稱最早從波斯發源，一支轉往印度發展變成西塔琴，再到中國變成三弦，然後到日本變成三味線；另一支則傳去歐洲變成了結他與其他西洋弦樂器。所以它跟結他、西塔琴等是遠親的弦樂器。

我們坐下之後，音樂才響起，原來飯前表演要等齊人才開場，難怪老闆娘剛才那麼緊張。表演者拉動着三味線，沒有擴音器，沒有米高峰，然而所有人都默然不語，傾聽着老者那淡淡而不哀怨的歌聲，嘈嘈切切，聲線細少但清晰，配合着溫泉宿的氛圍，透着《聊齋誌異》的神秘。

二十分鐘的表演完結後，飯菜才開始上桌。食物送來時還嗅到炭香，難道他們連煮食都用炭？估計果然沒錯，餐食中就有一條灑滿岩鹽的飽滿燒魚，明顯是用炭燒出來，它就是青荷名物，用一根小竹棒插着的「鹽烤岩魚」。

一口咬下去，魚鮮味濃鬱，配合炭燒味及鹽鹹味，令我吃不停口。席間老闆娘走來替我們講解，原來剛才吃的菜是旅館自己種的，魚則是在山溪捉的，難怪那麼鮮！

外面很凍，裏面的風呂很暖。