2018秋冬男裝天橋大事回顧（一）：設計師大風吹

截稿前，香港剛被山竹蹂躪，塌樹水浸翻天覆地。今年秋冬，男裝天橋亦受一個強烈風暴吹襲，吹到七國咁亂。

在時裝界，品牌與設計師的關係，天長地久少之又少，尤其是近年網絡加速全世界，品牌老闆追求銷售效益，設計師要不停設計追數。耐性，是奢侈品。在此生態下，品牌換設計師，比以往都頻密，密到一個點，開始麻木。然而，一個季度，同一個集團旗下三個品牌玩音樂椅，可能是時裝史上首次。三大品牌的七角關係，七個主角包括LVMH集團品牌Louis Vuitton、Dior及Berluti，以及四位設計師Kim Jones、Kris Van Assche、Haider Ackermann及Virgil Abloh。四位之中，以Kris Van Assche效力時間最長，在Dior超過十年，最薄命是時裝編輯至愛的Haider Ackermann，連同今季，只是三季貨仔。但，他早前接受訪問，直言以自己的Berluti作品為傲，對品牌仍有一份愛，與LVMH依然保持良好關係，所以七月出席了Dior男裝騷，以身力撐Kim Jones。

由巴黎回到倫敦，經過十七年之癢，Christopher Bailey也走了，離開Burberry大家庭。是什麼原因導致十七年之癢？如果要問責，我會說是時代的錯。是時代衍生出social media，是social media令人只愛呃like的霎眼嬌，是霎眼嬌驅使品味單一化，導致很多價值都不再被重視。儘管Christopher Bailey是行內科技先鋒，曾經破天荒開創完騷即訂，以及「See Now, Buy Now」，又漁翁撒網積極進軍社交媒體。可是，social media的殘酷與恐怖，在於一分、十分耕耘，隨時得個桔，虛擬世界不會有惻隱之心。

相比起設計師的此起彼落，天橋上的設計，彷彿都不那麼重要。要從天橋抽取秋冬精華，九十年代是今季最大旋渦，隨風以來的大logo、腰包、街頭運動風，甚至漁夫帽，統統勾起想當年的畫面。可能，大家對那些年深感尷尬，不太願意面對曾經的自己，為什麼當年會這麼肉酸？一身打扮，由頭錯到落腳。別怕難為情，每人都有絲絲點點眼冤的過去，成就現在舒服自然的自己。

3 Brands & 4 Designers
天橋無不散之騷，早在一月中的巴黎男裝周期間，Louis Vuitton宣布藝術總監Kim Jones將會離開，換言之，這場FW18時裝騷，就是一場事先張揚的farewell表演，令這場騷未開始已成為超級焦點。最後一騷，Kim Jones繼續與品牌搞手，帶領男士們出走safari，還邀請了兩位大姐級super model，Naomi Campbell與Kate Moss先後登場，全場觀眾瘋狂尖叫，兩位最後陪同主角Kim Jones繞場一周，結束這位英國設計師的八年LV遊，轉戰Dior。

至於LVMH集團兄弟品牌Dior與Berluti，不約而同在三月先後公佈Kris Van Assche及Haider Ackermann離任，繼而進行一個設計師交換遊戲，KVA入主Berluti，Louis Vuitton請來街頭品牌Off-White人氣王Virgil Abloh加盟。在Dior十年零九個月的Kris Van Assche，設計由techno到簡約到new wave，從2007至2018，廿二場時裝騷，除了處男作那場presentation，幾乎每場騷，他都會派出筆挺西裝打頭陣，力撐Dior tailoring的七十年功力。展望Berluti，相信他會攀登不一樣的裁縫高峰。

最後，Haider Ackermann離開Berluti之前，繼續交出瀟灑浪漫的系列，相比起他在自家地盤的浪人衣服，他為Berluti創作的衣服，無疑更易入口更高貴。細心留意一下，三季以來，衣服類型不出西裝跟大褸，或者blouson與parka，全是男裝中堅分子，單靠玩布玩色，已經搞出靚到暈的意外，秋冬系列是顛峰級雋永，粉紅點綴是令人迷醉的神來之筆，期待這位深得行內人歡心的哥倫比亞浪子，再次以另一個品牌設計師身分現身天橋。

文：Ben Wong