2017春夏男裝潮流(4)：Jump into Jumpsuit

如果人多勢眾代表流行，春夏流行之最，很可能是jumpsuit。始終jumpsuit屬於另類選擇，設計師通常是一件起，兩、三件止，即使創作大過天的jumpsuit狂人Walter Van Beirendonck，亦未試過瘋狂到連做四十套。

Jumpsuit見得多，也穿過，可是，為什麼會稱為jumpsuit？翻查歷史，俗稱蛤乸衣的連身衣，最早出現於四十年代的美國，並非源自車房或清潔等工人服，原來是為跳傘運動員而設，一件頭的連身設計，一次過滿足保暖及減低風阻的要求，命名jumpsuit。

大半世紀以來，jumpsuit飛越一段漫長旅程，由skydive運動裝，演變成工人服，再化身成時裝。穿jumpsuit，優勝之處是快靚正，不用左襯右襯，穿上身，拉一下拉鏈，行得。當有一天好趕時間，沒心情襯衫，jumpsuit的發明，對懶人來說，同冷氣一樣偉大。

可能是早兩年累積下來的能量，又或者是蛤乸女神召集，春夏天橋，設計師們不分國界、年齡、性別，眾志成城做jumpsuit。隨便數數，由年青力壯的J.W. Anderson，到大熟大勇的Riccardo Tisci（Givenchy）、Junya Watanabe及Kim Jones（Louis Vuitton），以至童心未泯的Walter Van Beirendonck及Paul Smith，人強馬壯去做一件事，何其壯觀。

以產量及花款計算，Sacai的阿部千登勢（Chitose Abe）最有誠意，一口氣做了五套jumpsuits。傳統以來，設計師做jumpsuit，偏向忠於原著，色水黑白灰藍，沿用多袋多拉鏈設計，較少加入個人特色，這明顯不是阿部太太的作風。她的蛤乸衣，分別有粉紅色，三套條子，最特別是採用民族印花patchwork那一套，將jumpsuits與生俱來的工人味洗得一乾二淨。三套條子jumpsuit，以鈕扣取代拉鏈，衣領換上西裝外套的樣子，還刻意用上contrast布料，沒有放過任何一個設計細節，品牌越做越紅，有原因的。

Sacai以外，比較有賣點的jumpsuit，我會選Gucci。人人做jumpsuit，只有Alessandro Michele會想盡方法，把衣服改頭換面。首先，他設計了一幅紅色印花圖案，印上一條綠色的龍與海馬混合體，上身當成恤衫，下身當束腳運動褲，jumpsuit必備的口袋與拉鏈，全部一掃光。製成品，有蛤乸衣的結構，卻減去蛤乸 衣的例牌details，這才是設計師的設計嘛。