THE NEW ORDER OF MENSWEAR, SS2026

過去幾年席捲全球的 Quiet Luxury（靜奢風） 退潮後，不難發現那其實是奢侈品行業在動盪年代的一次集體「避險行為」。來到 2026 年春夏，隨着各大時裝屋完成新一輪的創意總監大換血，高級男裝正處於一個前所未有的十字路口：一方面是設計師們急於打破極簡枷鎖的創造力，另一方面則是深受地緣政治、經濟放緩和平替文化夾擊的疲憊消費者。

TEXT BY CL

2026 春夏時裝周最注目的變革，無疑是 Jonathan Anderson在 Dior Men 的全面掌權。接替 Kim Jones 後，Anderson 將他在 Loewe 時期淬煉出的那種兼具工匠精神與前衛實驗性的美學帶入了蒙田大道 30 號。他對 Dior 歷史檔案的解構不再僅僅是符號化的致敬，而是將其轉化為一種具備高度技術含量的「新古典主義」。

而在另一端，Demna 重回 Gucci 則宣告了另一種極端的歸來。在 Sabato De Sarno 短暫且平淡（其實他製衣質量不低，只是時不與我）的過渡期後，Demna 帶回了那種混合着檔案庫重塑與奢侈街頭感的「危險魅力」。這種創意的劇烈波動反映了當前時裝屋的焦慮：在極簡主義失效後，他們急需一種強有力的視覺衝擊來重新喚醒消費者的慾望。

2026也是一個極其特殊的年份：曾經定義了現代奢華男裝框架的巨匠們紛紛迎來了他們的謝幕禮。Giorgio Armani 先生在米蘭私邸內展示了他的第 50 個、也是最後一個親手操刀的系列，將半個世紀的優雅定格在最私密的空間；而在巴黎，執掌 Hermès 男裝長達 37 年的 Véronique Nichanian 也迎來了她的天鵝之歌。對於真正的時裝藏家而言，2026 春夏已不再是單純的流行更替，而是「最後的買入機會」。

舊神退位的同時，新一代的創意領袖正以極具個人色彩的語言重塑高級男裝的邊界。Dries Van Noten 在退休後
Julian Klausner接班系列中，依然保持着那種如詩如畫的面料運用與色彩堆疊，讚揚著時裝最純粹的美學價值。與此同時，Bottega Veneta 與 Celine 的新氣象同樣令人振奮。接替 Matthieu Blazy 的 Louise Trotter 在 Bottega Veneta展現了對皮革工藝更具實驗性的理解，而 Michael Rider 在Celine 的首演則被譽為「遺產的精準回歸」，他成功地將Phoebe Philo 時代的細膩與 Hedi Slimane 時代的犀利融合，為品牌注入了久違的、極具實穿性的高級感。

在這一片創意大爆發與市場重組的混亂中，Matthieu Blazy 在Chanel 的跨界亮相意外地成為了全行業的焦點。儘管 Chanel並非傳統意義上的男裝品牌，但 Blazy 帶來的「新男裝」語言——那些流動的材質、極致的剪裁與超越性別的優雅——卻在 2026 春夏奪取了不少的男性目光。

對工藝與價值的回歸，本質上是對日益猖獗的「溢價疲勞」
的一種集體回應。在 2026 年，平替文化（Dupe Culture） 已不再是奢侈品的敵人，而是與之共生並進一步解構其權威。Uniqlo C、Uniqlo U 以及 JWA 系列的持續強勢，已將頂級設計師的剪裁邏輯植入大眾消費者的衣櫥。更具震撼力的是「高級男裝民主化」的新里程碑：Zara 宣布與 John Galliano 展開為期兩年的創意合作，將這位高訂大師的浪漫靈魂引入中下價領域；而 GU 與 Francesco Risso 的聯名則將 Marni 那種怪誕且充滿活力的色彩美學徹底普及化。這些合作不再像以往H&M聯乘那種短線炒賣，而是快銷成衣巨擘有長期策略地、以前所未有的姿態撼動奢侈品世界的根基——當千元級別的產品具備了萬圓級別的設計靈魂時，傳統奢華品牌必須在更深層的工藝與文化敘事中尋找不可取代性（因此，用心用腦的Wales Bonner、Bode、Saint Laurent、Jil Sander和Prada仍然值得honourable mention）。

這不再是一個由單一趨勢主導的時代，而是一個多元、混亂卻充滿生命力的轉型期。高級男裝正從身份的象徵演變為一種對「如何在不確定中自處」的深刻思辨。

P.S 今期Showcase向《金枝玉葉》致敬，在30多年後繼續在Christian Dior店外一追再追。