謝嫣薇：一切從平松宏之說起

有些度假地方，餐飲水準或成為首要考量，譬如馬爾代夫，因為一住進去就「足不出島」好幾天，一天三餐都是在酒店內消費，食物不好吃，又難受又掃興。住過的馬爾代夫酒店有七八家，當中餐飲水準給我留下極佳印象的有香格里拉、Dusit Thani、The Residence，供讀者參考。

法菜先鋒

到日本泡溫泉，當然是一泊二食。通常日本溫泉旅館膳食水準都不錯，做得出色亦不乏其人，好像箱根的Hiramatsu便是其中佼佼者。幾個月前接到一個邀請，去體驗住宿（順便利申），我的回應是：「去住溫泉酒店，找旅遊作家不就可以嗎？我是寫美食的，恐怕不合適吧？」對方答覆是：「我們是以美食作招徠的溫泉旅館，希望客人被我們餐廳的水準吸引而來，所以特別需要懂得美食的業內人士來評鑑一下。」聽到這裏，能不好奇？

Hiramatsu對於自家餐廳是很自豪的，跟他們集團創辦人很有關係：他就是平松宏之（Hiroyuki Hiramatsu）。老饕看到這名字可能覺得有點熟悉：沒錯，他早在19年前就在巴黎開同名餐廳，是日式法菜的先鋒，如沒記錯，他更是第一個在巴黎摘得米芝蓮星星的日籍法菜大廚，當時開業短短三個月就摘得一星，可謂轟動一時。近期大家看木村拓哉主演的《摘星廚神》（又譯為《東京大飯店》）看得熱血沸騰、淚眼汪汪，劇中木村所做的日式法菜兼具形與魂、蘊含至與美，有賴此劇美食顧問，Quintessence的岸田周三，是當代的日式法菜代表人物。這些都是大家在這個年代耳熟能詳的名字，但日式法菜能夠獨立成派、蔚然成風，不得不提及作為開荒者平松宏之這一號人物。多年前，年僅二十的平松宏之從東京遠赴巴黎學藝。那時對這位年輕廚師不只帶來廚房的視野震撼，還有飲食現象上的：他發現法國有許多好餐廳匿藏於鄉間海邊，但饕客總是不惜迢迢路而來，只為了一嘗味蕾上希冀的美味所願。年輕人當下立志：總有一天，我要把這個概念帶到日本。

1982年，平松宏之學成歸國，和太太在西麻布開了一家法國餐廳，亦是東京法國餐廳先驅之一。日本人一向對法國有莫名其妙的情意結（聽過「巴黎綜合症」嗎？是好些日本人到巴黎後發現並不如想像般美好，夢想破滅後所患上的精神病！），不難想像當年這餐廳受歡迎的程度。累積了口碑、建立了知名度兼掌握了將日式料理本質融入法菜的脈絡，才在2001年反攻巴黎開店。想來是基礎穩當、日式法菜的風格在當時來說非常前衞鮮明，很符合巴黎以及巴黎人追求獨特感的調性，很快就被市場肯定。從此，平松宏之成為日法飲食文化交流的橋樑，更把法國美食勢力輸入日本：是他把Paul Bocuse餐廳引入日本，開在六本木的國立美術館內，這也是Paul Bocuse第一家亞洲分店，備受矚目的程度前所未有。如今，Paul Bocuse在東京有4家分店，價格實惠，確實是吃傳統法菜的好去處！